Как обрезать актинидию в весеннее время: допустимость, необходимые условия

Правильная посадка

Уход за актинидией весной подразумевает правильную посадку. К почве растение нетребовательно. В естественной среде оно произрастает в грунте с небольшим содержанием фосфора и азота. Совершенно не подходят щелочные и глинистые почвы. Предпочтительны кислые, слабокислые, на худой конец нейтральные. Это объясняет невозможность использования извести в качестве удобрения. Предпочтительнее высаживать растения в весеннюю пору, но можно и в осеннее время за 2-3 недели до заморозков.

Для посадки выкапывают лунки 60*60 см, положив в них 10-15 см дренажа (галька, керамзит, щебень). В каждую ямку добавляют богатую почву, смешав 2-3 ст. древесной золы, 10 кг перегноя и 0,15 кг .

Как только земля осядет, приступают к высадке растений, предварительно насыпав в ямку горку земли, не содержащей удобрения, на которую и помещают саженец. Между кустиками должно быть расстояние 1,5‑2,5 м. После посадки саженцы поливают (порядка 2–3 ведра на одну единицу), слегка приминают землю, чтобы корневая шейка располагалась вровень с землей. Сверху мульчируют торфом, опилками, компостом, сосновой корой.

Поддержка растения в вертикальном виде

После посадки сразу необходимо установить опоры для актинидии (каркасы, шпалеры) – двухметровые бетонные или деревянные, между которыми протянута проволока в 3-4 ряда. Ориентируют каркас поддержки с востока на запад. Растения при этом размещают с южной стороны, формируя на опоре в виде гребня или веера.

Обрезка актинидии осенью: часть теоретическая

Побеги лианы делятся на три типа, выполняющие различные функции и весьма отличающиеся друг от друга.

1. Вегетативные (ростовые), несущие опорную функцию. Вырастают из почек двухлетних побегов либо более старых ветвей, отличаются короткими междоузлиями, крупными листьями, большим количеством сердцевины. Острые верхушки вегетативных побегов невызревшие как правило, и часто подмерзают зимой. Для размножения используются редко за счет плохого укоренения.

В течение лета они достигают длины от 0.7-1 м до 2-х, на растениях, растущих в густой полутени и до 3 м. Зачастую их обильный прирост наблюдается после интенсивной обрезки, при механическом повреждении.

Побеги смешанного типа.

2. Генеративно-вегетативные. Могут быть как опорными, так и плодоносящими – несут небольшое количество крупных плодов у основания и на верхушке.

Образуются на приросте предыдущего года, чаще вьющиеся, длиной до 80-100 см, с тупой верхушкой. Используются для черенкования.

Вегетативные побеги обвивают все и вся только против часовой стрелки: такая привычка.

3. Генеративные. Боковые плодоносящие побеги длиной порядка 10 см с тупой верхушкой, укороченными междоузлиями. Они не несут опорную функцию, образуются на однолетней древесине – как правило, это побеги третьего порядка. При выращивании в тени, полутени возможно их усыхание после отдачи урожая, на солнце же они продолжают вегетацию, и на следующий год дают ветвление четвертого порядка с весьма мелкими ягодами. Основное их назначение – плодоношение, для размножения их не используют.

И генеративные.

Для чего нужна была эта классификация? А для общего понимания процесса:

• ростовые побеги обычно укорачиваются до длины 50 см при обрезке;
• смешанного типа, до 40-49 см;
• генеративные старые обрезают «под кольцо».

Актинидия асия. Особенности вида

Актинидия Иссаи – это многолетняя лиана, которая при наличии должных опор способна вырасти практически на любую высоту. Она высаживается не только в декоративных целях, плоды растения имеют целебные свойства.

Актинидия – это разновидность всем известного киви

Если описывать плодовую культуру тезисно, следует выделить следующие значимые моменты:

• Растение двудомное, вьющееся, имеет одеревеневшие ветви;
• Актинидия – самоопыляющееся растение (гермафродит), не требующее, в отличие от других разновидностей культуры, наличия женских и мужских побегов.Опылитель для растения – ветер или насекомые. Что примечательно, самоопылять у растения получается даже на больших расстояниях – до полукилометра;
• Цветки актиндии могут быть желтыми, оранжевыми, белыми, у некоторых сортов имеют форму звездочки. Аромат насыщенный, резкий, можно даже сказать жгучий, но не слишком пряный, а скорее приятный;
• Плоды появляются в сентябре – им характерны мелкие семена, кисло-сладкий вкус и интенсивный аромат ананаса;
• Часто кустарник применяется с целью вертикального озеленения.

Плодоносить актинидия Аргута Иссай (как и ее разновидности, наподобие Джамбо и Женева) может в течение тридцати лет. Побеги буро-зеленого оттенка, с легким опушением в виде красновато-коричневых волосков. Листва кожистая и бархатистая. На одном месте, не требуя пересадки, растение может благополучно расти до 70 лет. Качество урожая при этом с течением времени не страдает.

Обрезка при посадке и взрослой особи

Обрезка актинидии необходима для формирования жизнеспособных растений, улучшения их внешнего вида и декоративной функции. Очень часто эта культура используется для украшения ландшафта участка, но для того чтобы живая изгородь выглядела привлекательно, за ней нужен тщательный уход.

При посадке у саженцев прищипывают верхушку, что необходимо для того, чтобы проснулись боковые почки. Но обрезка проводится не для всех сортов деревянистой лианы, а только для некоторых их видов

Перед этой процедурой важно выполнить все действия правильно, поскольку это может привести к ослаблению и гибели растения

При обрезке взрослой особи культуры удаляются побеги:

• поломанные;
• тонкие;
• слабые;
• загущающиеся.

Схема обрезки и формирования куста

Это позволяет обеспечить стимуляцию роста и формирование красивой кроны. У лианы вырезаются в основном ветки, которые в течение трехлетнего периода не плодоносят. Вырезать целую лозу нужно в обязательном порядке до самой поверхности земли или до мощной лианы, которая располагается ниже.

При обрезке садовод может визуально определить возраст веток по оттенку коры и по толщине побегов. Ростовые веточки можно обрезать до определенной длины. Смешанные побеги укорачиваются только до 30 см, а все оставшиеся – равномерно распределяются по опоре или деревянной шпалере. Это позволит обеспечить им просторный свободный рост и равномерную освещенность.

Схема обрезки боковых веток

Если выращивание растения проводится на деревянной шпалере, то веточки желательно располагать вдоль опор, чтобы при наличии на них листвы сквозь них хорошо проходил солнечный свет. При сильной тени актинидия может сбросить листву, поэтому распределять побеги нужно максимально равномерно.

При обрезке важно соблюдать определенные рекомендации:

1. 1Осуществлять все действия нужно только осенью после полного опадения всей листвы. В весенний период эту процедуру проводить не рекомендуется, поскольку при обрезке в этот сезон побеги выделяют большое количество сока, что может привести к гибели всего растения. В конце лета тоже не надо проводить укорачивание веточек, поскольку это является неблагоприятным периодом, поскольку любые повреждения могут обусловить активизацию почек на молодых веточках.
2. Удалению подлежат в первую очередь сухие, подсыхающие, тонкие, загущающие крону и слабые веточки. Ликвидации подлежат замершие за предыдущую зимовку верхушки веток.
3. На первом году саженец укорачивается до длины, на которой остается только две или три почки. На второй год выбираются 2-3 вертикально растущих побега, которые составляют основу ветви веера. Остальные обрезаются до поверхности земли. После опадения листьев удаляется верхушка до уровня созревшей коры.
4. На третьем году из основных веточек появляются боковые. Летом из них выбираются только самые мощные и сильные, после чего привязываются к горизонтальным элементам шпалеры. Их нужно расправлять в разные стороны, что позволяет сформировать куст.
5. На четвертый год короткие плодоносящие побеги подвязываются вертикально, а на пятом году вновь из всего куста выбираются только самые мощные и сильные, подвязываются и расправляются горизонтально к проволоке. Укорачиванию подлежат неплодоносящие ветки.

Обрезку нужно проводить только осенью

Делаем опору

Варианты формирования куста

Куст обязательно подвязывают

После обрезки осенью лианы остается большое количество побегов, которые можно использоваться для черенкования и размножения. Но для этого подходят только смешанные, поскольку другие не способны дать хорошую степень приживления. Для размножения актинидии идеально подходит способ кильчевания.

Уход за актинидией

Уход включает в себя полив, подкормку, мульчирование и обрезку. Для увлажнения растения следует хорошо опрыскивать утром и вечером. Особенно необходимо проводить процедуру в жару.

Выращивание и уход актинидии во время длительной засухи таков. Дабы растение не потеряло листву, его поливают каждую неделю в объеме 6-8 ведер воды на одну единицу. В противном случае после сбрасывания листвы растение не может вырастить новую и подмерзнет зимой.

Актинидии важно получать удобрения, поскольку это увеличивает ее морозостойкость, стимулирует рост молодых побегов и способствует увеличению урожайности. Вопрос чем подкормить актинидию весной решается быстро

Ранней весной, вносят фосф-, азото- и калийсодержащие удобрения в соотношении 20:35:20 г на 1 м². Когда начинают завязываться плоды, выполняют второе «кормление», внося аналогичные удобрения, но в соотношении 10-12/15-20/10-12 г на 1 м². Последняя подкормка проводится в середине сентября, когда будет собран урожай, с использованием смеси из фосфора и калия по 20 г каждого. Удобрение следует равномерно распределить по почве, а после перекопать на глубину 10-12 см и обильно полить каждый куст.

Обрезка

Чтобы не допустить загущения кроны, проводят обрезку.

Манипуляции проводятся на протяжении всего лета, после чего ветви располагают на опоре для актинидии в нужном направлении. Также делают прищипывание, которое останавливает рост ветвей.

Для омолаживания 8-10-летних растений проводят обрезку старых скелетных ветвей, оставляя от лианы только пенек в 30-40 см.

С наступлением осени молодые 2-3 летние лианы снимают с опор и укрывают торфом, сухой листвой, лапником, минимум в 20 см, предварительно положив яд для грызунов, чтобы те не рыли гнезда. Взрослые актинидии укрывать не нужно.

Размножение

Если вы занялись выращиванием растения, то рано или поздно вас заинтересует, как размножить актинидию. Процесс размножения довольно простой, поэтому садовод может самостоятельно вырастить как мужские экземпляры, так и женские. При этом пол и признаки сорта передаются по наследству от родителя детке (кроме использования семенного способа).

Способ дуговых отводок

По окончанию весеннего сокодвижения и распускания молодой листвы выбирают самый длинный и хорошо развитый ростовой побег, наклоняют вниз верхушкой и прикрепляют к грунту, присыпав место пришпиливания 10-15-сантиметровым слоем почвы. Горку следует полить и замульчировать опилками или перегноем.

Осенью или весной следующего года отводок и материнский куст разделяют, а детку пересаживают на постоянное место расположения.

Черенкование

Зачастую садоводы интересуются, как размножить актинидию черенками весной. Делается это двумя способами.

Черенкование зелеными побегами

С наступлением июня выбирают несколько сильных веточек-однолеток в 0,5-1 м длиной, срезают в утреннее время и сразу ставят в банку с водой, чтобы не допустить увядания. Каждый прутик делят на фрагменты 10-15 см и высаживают в грунт (слабокислую или нейтральную), в которую предварительно внесены перегной и речной песок в соотношении 1:2, а также , не содержащее хлора (на 1 м² достаточно 100 г).

Высаживание проводят под углом 60º, соблюдая дистанцию 5 см между черенками и 10 см между рядами. При этом средняя почка на веточке должна располагаться на уровне почвы. Вокруг черенка почву утрамбовывают, поливают, а сверху укладывают двухслойную марлю, которую снимают через 2 недели.

Перед наступлением зимы черенки прячут под опавшими листьями, а весной, пока не распустилась листва, пересаживают на постоянное место произрастания.

Метод одревесневших черенков

По этой методике размножение актинидии проводят следующим образом. Одревесневшие черенки срезают поздней осенью, связывают в пучки и хранят до весны вертикально расположив в ящике, заполненном песком при 1-5 ºC максимум. Высаживание проводят в теплицу и поливают раз в двое суток. Ухаживают как за зелеными черенками.

Семенной способ

Размяв самые спелые целые плоды, а потом промыв, полученные семена высушивают на бумаге в тени. Затем в первой декаде декабря их замачивают на 4 дня, залив 2 см воды, стратифицируют и высевают на 0,5 см глубиной в контейнеры, заполненные смесью дерновой почвы и речного песка.

Всходы следует опрыскивать и прикрывать от попадания прямого солнечного света. После появления 3‑4 листа молодняк пересаживают в теплицу. Цветение наступает по достижении 3-5-летнего возраста, после чего растеньица пересаживают на постоянное место в грунт.

Выбор места

При выращивании многолетних растений нужно учитывать, в каких условиях произрастают их дикие представители в природе. Актинидия живёт в густых лесах Дальнего Востока, а это значит, что растение теневыносливо.

В дикой природе растение карабкается к солнцу по стволам огромных деревьев, и уже в десятках метрах над землёй цветёт и плодоносит. При этом его «ноги» находятся в тени и прохладе.

У актинидии поверхностная корневая система, она располагается горизонтально, не уходя глубже, чем на 30-40 см. В лесу почва никогда не пересыхает полностью, поэтому лиане хватает влаги. На садовом участке условия совсем другие.

Чтобы северный киви не страдал от палящего солнца, растения высаживают с западной, северной или северо-западной стороны дома, чтобы половину дня лиана находилась в тени. Можно посадить её под защитой высокого забора или взрослых деревьев и декоративных кустарников. Однако при посадке рядом с деревьями нужно учитывать, что молодая растения не смогут конкурировать с ними за воду и питание, поэтому потребуются дополнительные подкормки и поливы.

Защитить корневую зону лианы от перегрева поможет размещение декоративно-лиственных или почвопокровных многолетников «в ногах». В полутени это хосты и гейхеры, на солнечном месте — карпатский колокольчик или гвоздика-травянка и др.

Сбор урожая актинидии

Если вы все сделаете правильно, то актинидия начнет давать урожай уже с трехлетнего возраста, иногда она может заплодоносить на год позже. Конечно, поначалу это будет всего несколько ягод, далее урожаи начнут нарастать и своего максимума достигнут к шестилетнему или семилетнему возрасту и при проведении систематической омолаживающей обрезки плодоносить лиана может несколько десятков лет.

На хорошей, питательной почве, при достатке влаги и хорошем уходе актинидия будет давать с одного куста до шести десятков килограмм вкуснейших плодов. Созревают плоды неодновременно, иногда, чтобы собрать весь урожай, приходится проводить до пяти сборов. Не стоит спешить и срывать первые поспевшие ягодки актинидии, можно чуть подождать и собрать урожай за два-три приема, но слишком затягивать не стоит, сильно перезревшие ягоды могут начать осыпаться. Первые плоды у ранних сортов актинидии созревают обычно в середине августа, последние можно найти на лианах и в конце сентября. Сразу после сбора всего урожая лиану можно подкормить, подходит для этого либо древесная зола в количестве 250-300 г под куст либо по столовой ложке калийной соли и суперфосфата под куст.

Посадка саженцев актинидии

Если вы решили посадить актинидию на своем участке, то нужно использовать ростки, полученные черенкованием (актинидии, выращенные из семян, теряют свои сортовые признаки)
. Можно вырастить рассаду самостоятельно, а можно купить в специализированном магазине. При покупке саженцев актинидий следует учитывать два обстоятельства:

1. Каким образом получен побег (если побег растет от почки — он получен из семян, если коротенький ствол с боковыми отростками — побег получен размножением от черенка
   ).
2. Какого пола растение (актинидии — двудомная культура, поэтому для плодоношения необходимо покупать саженцы обоих полов
   ).

Важно!
Приобретая саженцы актинидии следует обратить внимание на корни — они должны быть закрыты (в земле, полиэтилене, специальном контейнере). Солнечный свет, жара, сухой воздух могут нанести вред растению. Наиболее оптимальный возраст саженца — не более трех лет (более «взрослые» растения хуже переносят пересаживание)

Пол растения можно узнать только по цветкам. Череночные саженцы наследуют пол растения-донора, поэтому рекомендуется покупать отростки отцветших растений.

Наиболее оптимальный возраст саженца — не более трех лет (более «взрослые» растения хуже переносят пересаживание). Пол растения можно узнать только по цветкам. Череночные саженцы наследуют пол растения-донора, поэтому рекомендуется покупать отростки отцветших растений.

Оптимальные сроки посадки

Выращивание актинидии во многом зависит от времени посадки. Среди садоводов нет единства в вопросе об оптимальных сроках. Возможны несколько вариантов:

• ранняя весна, пока соки не начали свое движение;
• конец апреля — начало лета (после окончания цветения);
• осень (минимум за две — три недели до начала заморозков).

Состав почвы

Актинидии предпочитают кислые и слабокислые почвы (рН = 4 — 5), но неплохо растут и на нейтральных (при хорошем удобрении).
Наименее подходят глинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод. Необходимое требование для успешного роста — почва для актинидии должна иметь хороший дренаж. Целесообразно садить растения на возвышенных участках с естественным стоком.

При посадке актинидии заранее (недели за две) нужно подготовить посадочные ямы (при декорировании стен — траншеи):

• 0.5 м — ширина, длина, глубина (длина траншеи зависит от длины стены);
• дренаж (кирпичная крошка, галька);
• поверх дренажа — обогащенная почва (перегной (ведро), уголь древесный (50 гр.), суперфосфат (250 гр.).

Хорошие предшественники и соседи актинидии

Лучший предшественник — черная смородина (она взрыхляет почву, не истощает ее). Выбор «соседей» обусловлен полезностью растения для актинидии. Благотворное воздействие обеспечивают:

• бобовые — бобы, фасоль, горох (улучшают почву, поддерживают нужный баланс влаги, улучшают микроклимат);
• черная смородина, лещина;
• цветы — петуния, гербера, календула, астра и др. (не иссушают почву, декорируют).

Важно!
Актинидии необходимо затенять до достижения ею 3-х летнего возраста (солнечные лучи могут вызывать ожоги корневой системы и стеблей).

Правильная посадка

Перед посадкой саженцы актинидии подготавливают следующим образом: обрезают сухие или сломанные побеги, корни окунают в глиняную болтушку, в яму выливают ведро воды.

Корневая шейка должна быть на одном уровне с землей. Нужно следить, чтобы не образовывались пустоты, землю немного притоптать и мульчировать органикой.

Для плодоношения на каждые три женских растения должно приходиться одно мужское.
Расстояние между саженцами при посадке — не менее полутора метра. По завершению посадки необходимо полить саженец 2 — 3 ведрами воды и закрыть от попадания прямых солнечных лучей марлей, бумагой и т.д.

Знаете ли вы?
Определить, где женские, а где мужские особи можно только по цветам актинидии: если в середине цветка — белая завязь с рыльцем-лучиками — это женский цветок, если же завязь окружена тычинками — мужская особь.

Обрезка и формировка

Первые три года молодые растения не обрезают, позволяя им виться по опоре. Как только лиана вырастает до высоты 1,5-2 м, необходимо ежегодно проводить формирующую обрезку. Её проводят в два этапа: прищипку молодых побегов в июле и обрезку в ноябре-декабре. Весенняя обрезка актинидии нежелательна, т.к. растение склонно к потере влаги через свежие срезы.

При использовании лианы в качестве живой изгороди или в декоративных целях обрезка направлена на равномерное размещение побегов. При выращивании актинидии как плодовой культуры при помощи обрезки добиваются увеличения урожая и формирования его на доступной высоте.

Северному киви свойственна продольная полярность, что объединяет его с виноградом. В дикой природе, в дальневосточной тайге, он карабкается по ветвям деревьев, чтобы добраться до солнца, поэтому все силы растение направляет на развитие именно верхних побегов. Таким образом, густота лианы увеличивается в верхней части, а нижняя остаётся оголённой. Это неудобно ни для сбора урожая, ни для формировки живой изгороди.

Для создания плотной зелёной ширмы необходимо часть побегов направлять по шпалере горизонтально, а часть — под углом 45° или вертикально. Такой же формировки стоит придерживаться и для получения урожая — ягоды будут созревать на уровне глаз, а не высоко над головой.

Для улучшения ветвления в июле прищипывают молодые приросты, когда их длина достигнет 50 см. Этот способ также ускоряет плодоношение и увеличивает количество ягод на кусте. Актинидия плодоносит на боковых побегах прошлого года, а не на основной лиане.

Поздней осенью, когда растение ушло в состояние глубокого покоя, проводят санитарную и формирующую обрезку. Для этого расплетают всё, что запуталось за сезон, удаляют все слабые побеги, а также те, которые мешают соседним и трутся корой друг о друга. Длинные одревесневшие побеги укорачивают до нужной высоты и подвязывают к опоре.

Актинидия коломикта не боится морозов, но для молодых растений не будет лишним замульчировать зону корней лапником или срезанными однолетниками, чтобы утеплить корни до того, как их укроет снегом.

Размножение

Актинидия отлично черенкуется полуодревесневшими черенками. Если у ваших соседей на участке растёт эта лиана, то необязательно покупать саженцы. Главное, не запутаться, и взять черенки и от мужского, и от женского растения.

Садоводы заметили, что приживаемость черенков от мужских экземпляров значительно выше, чем от женских, примерно 90% против 50%. Поэтому количество черенков женских растений нужно увеличивать вдвое.

Для размножения лианы проще всего использовать полуодревесневшие черенки, которые нарезают сразу после окончания цветения. Их готовят таким образом, чтобы на черенке было две пары листьев. Нижние листья обрывают, а верхние обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение с листовых пластин.

Черенки заглубляют наклонно до верхней пары листьев. Для укоренения используют песок, перлит или смесь верхового торфа и песка. Обработка черенков препаратами «Корневин», «КорнеСтим» или «Гетероауксин» ускоряет укоренение и повышает процент приживаемости.

Когда на черенках появятся новые побеги, можно постепенно приучать их к естественной влажности воздуха. А до этого момента их держат в мини-парничках, в которых влажность воздуха повышают ежедневным опрыскиванием. Растения можно держать на улице, в глухой тени, на солнце неукоренившиеся черенки сгорят в считанные часы.

Первую зиму таким саженцам лучше провести в подвале, либо их прикапывают вместе с горшками в теплице и утепляют сверху укрывным материалом. На постоянное место или в школку молодые растения пересаживают следующей весной.

Для размножения можно использовать одревесневшие черенки, которые остались после осенней обрезки лианы. Их сохраняют в погребе, подобно черенкам винограда, и укореняют ранней весной, как только на черенках начнут проклёвываться почки.