Что делать, если яблоня подмерзла

Утепление ствола и корней

Приготовление к морозам будет неполным без утепления корней и ствола дерева. Для этого потребуется:

1. Рыхление почвы;
2. Покрытие торфом, навозом или опилками для сбережения корневой системы от промерзания;
3. Подготовка к зиме молодых яблонь требует дополнительного нагребания бугорка высотой 35-40 см;
4. Снежный покров можно считать дополнительным утеплителем, создавая горку вокруг ствола.

Ещё на Tele4n.Net:

Почему засохла яблоня после цветения, в июле? Причины усыхания отдельных веток

Однолетние саженцы не усспевают окрепнуть к морозам и страдают от заморозков. Садоводам необходимо уделить немного времени и утеплить их, обмотав их вокруг ствола материалом и зафиксировать скотчем.

Утепление саженца способом дополнительного нагребания бугорка.

Материалом служат:

• Бумага в несколько слоев;
• Спанбонд;
• Рубероид;
• Ткань или мешковина.

Если под рукой не оказалось вышеперечисленных материалов, то можно воспользоваться ельником или камышом.

ВНИМАНИЕ! Саженцы к зиме нужно обязательно подвязывать. Для этого забивается кол в землю и к нему привязывают деревце. Благодаря этому деревце не погибнет от ветров

Благодаря этому деревце не погибнет от ветров.

Уход за колоновидной яблоней

Колоновидные яблони, как и все плодовые деревья, требуют тщательного ухода. Под словом уход следует понимать комплексную заботу о дереве, начиная с периода до периода устойчивого плодоношения.

Уход включает в себя обеспечение дерева необходимым количеством влаги, достаточным питанием и нужным освещением (дереву необходимо свободное пространство, формирование кроны и штамба, защита от вредителей и различных болезней).

Полив колоновидной яблони

Влага является основой питания
, необходимой для роста и развития дерева. Недостаточное количество влаги в почве, пагубно сказывается на развитии, морозоустойчивости и долговечности не только плодового, но и любого другого дерева.

Но, и избыток воды очень вреден: в таком случае в почву не сможет поступать необходимое количество кислорода, и как результат, в ней скапливаются вредные продукты, что может повлечь за собой даже гибель дерева. Особенно нежелательно и вредно неравномерное увлажнение, т.е. чередование периодов сухой почвы с обильными поливами.

Сразу после посадки, дерево необходимо полить из расчета два-три ведра на один корень. В первый год посадки, при каждом очередном поливе, под дерево нужно выливать примерно по четыре-пять ведер воды. Стоить запомнить, что самое лучшее время для полива – вечер
: ночью влага не так сильно испаряется.

Более полезна для полива наших яблонь дождевая и талая вода, поэтому ее нужно, по возможности, собирать. Полив чрезмерно холодной водичкой способен плохо повлиять на рост и самочувствие яблонь, вода не должна быть холодней, температуры почвы.

Во время полива нельзя лить воду только в одно место, это может повлечь за собой обнажение корней, следует равномерно увлажнять всю приствольную часть почвы.

Влага должна пропитывать землю на глубину до 80-100 см, нельзя допускать создания корки на грунте, которая может появиться после окончания полива. Для насыщения земли кислородом, после поливания, обязательно, требуется взрыхлить почву.

Защищаем дерево от вредителей

Очень важно, за растениями, помнить о необходимости их защиты от вредителей. Когда появляются различные насекомые, соответственно, появляются болезни, продуцируемые ими, деревья начинают болеть, что способно спровоцировать даже гибель растения

Обрезку колоновидных яблонь проводят по определенной схеме, соблюдая необходимую форму кроны. Процедура успешно может осуществляться садоводами в любой сезон. Главное, подготовить необходимые инструменты, учесть рекомендации опытных садоводов и выполнить технологию проведения. Благодаря обрезке удается улучшить качество урожая и повысить его количество.

Часто в садах стали встречаться колоновидные разновидности яблонь . Они занимают мало места и декорируют участок. Характерной особенностью является наличие одного ствола, от которого отходят короткие, толстые побеги. Плоды формируются как на боковых ветвях, так и на центральном стволе.

Отличительные особенности колоновидных яблонь:

• Большинство деревьев в высоту растут не больше 3 метров, но есть экземпляры, которые вырастают до 5 метров.
• Почти все сорта яблонь не переносят холодных зим. Если повреждается макушечная почка, то изменяется развитие культуры. Меняется форма кроны и вкусовые качества плодов.
• Компактность культуры позволяет посадить ее на участке, где мало места.
• Уже через два года после посадки начинается плодоношение.
• Корни находятся близко к поверхности земли.
• Высокая урожайность.

Ухаживать за колоновидными яблонями просто, но есть и свои отличительные особенности:

• корневая система колоновидных яблонь расползается близко к поверхности земли, поэтому требуются частые поливы;
• высокая требовательность к подкормкам;
• рыхлить и пропалывать почву вокруг ствола нельзя;
• около ствола рекомендовано сажать газон, который будет сохранять влагу и тепло.

Недостатком колоновидной культуры считается относительно небольшой срок вегетации. Уже через 12 лет она перестает плодоносить.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными ( если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту

По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Немного подмерзшая ветка яблони. На срезе видны потемнения

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Практически погибшая ветка. Живой осталась лишь часть сердцевины, остальное имеет коричневый цвет

Симптомы обморожения яблонь

Заподозрить обморожение дерева можно весной по нескольким симптомам.

1. Отсутствие развития почек до конца весны. Даже в мае яблоня выглядит, как зимой. На дереве не развиваются почки, нет листьев и цветов, и сама кора обретает безжизненный оттенок. Если снять часть коры с такого дерева, то под ней можно увидеть влажные ткани, имеющие темный оттенок и гнилостный запах. Такая же ситуация происходит с корневой системой. Все эти признаки подтверждают гибель дерева.
2. У наземной части полностью отсутствуют признаки жизни, но при этом корневая система имеет здоровый вид, и под корой ствол также выглядит живым. Такие симптомы характерны при обморожении кроны. Через время у такого дерева могут появиться корневые побеги, которые при ценности сорта, используются для прививания.
3. Почки раскрываются в положенное время, начинают показываться цветы и небольшие листья, но затем зелень темнеет, засыхает и опадает. На срезе ветви имеют нормального цвета древесину, а срез корней показывает их бурый оттенок. При этом прикорневая поросль полностью отсутствует. Такие признаки характерны в случае промерзания корневой системы. Спасти яблоню не представляется возможным.
4. Корневая система не пострадала, поросль активно растет, но сама крона отстает в развитии, вырастают маленькие листья, а срез на ветках отличается от здоровых деревьев. Такие симптомы характерны для частичного промерзания тканей древесины и могут наблюдаться на протяжении последующих несколько лет. В таком случае целесообразно определить, насколько ценен это сорт, чтобы понять оставлять дерево в ожидании выздоровления или подвергнуть удалению.
5. Большинство почек не развиваются или делают это плохо, а срезы молодых ветвей имеют бурый оттенок, свидетельствующий об их повреждении. При этом на стволе начинают появляться толстые побеги. При таком повреждении удаляется замерзшая часть кроны, и восстановление дерева происходит с помощью новых волчковых побегов.
6. Не развиваются только плодовые почки, которые при разрезе имеют темный оттенок. При этом поросль и зелень активно идут в рост. Такие симптомы характерны при потере урожая по причине низких температур. Плодоношение придет в норму уже на следующий год.

Совет! Регулярное обморожение плодовых почек свидетельствует о том, что сорт яблонь был неправильно подобран относительно климата.

Перекопка и подкормка

После сбора урожая деревья нужно подкармливать минеральными удобрениями, так как начинается накопление питательных веществ у яблонь. Сделать это нужно в течение 2-3 недель после собирания яблок, чтобы не затянуть завершение вегетационного периода.

В процессе перекапывания вносятся калийные и фосфорные удобрения.

Ветви окончательно замедляют свое развитие и вызревают, повышая стойкость к морозам яблони. Бурые листья на деревьях свидетельствуют о готовности яблони к зимовке.

Зиму предпочтительнее выдерживают деревья, получившие комплекс удобрений в течение весны-осени:

• Весна – комплексное минеральное удобрение;
• Июль-август – азот, который улучшает рост побегов и повышает морозоустойчивость коры дерева;
• Вторая половина лета – калий и фосфор тоже повышают морозоустойчивость.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Элиза: отзывы садоводов и описание сорта с фото

Главное и основное в системе обрезки взрослой яблони

Садоводами Европы была сформирована система обрезки старых яблонь, выработанная от омолаживающей обрезки запущенных деревьев. Называется она системой обновления. Этот метод, который может показаться на первый взгляд сложно выполнимым для любителя, на самом деле, успешный способ контроля прироста и возраста плодовой древесины и образование фруктов на самом выгодном для них месте.

В этой системе учитываются лишь отдельные характеристики дерева и нет жестких правил. А сама система состоит из сокращения доли лишнего годового роста. Так, чтобы только оставить необходимую часть веток, а на оставшейся части удастся сформировать плодовые прутики.

Прутики и плодушки должны быть хорошо разнесены по всей длине ветви, чтобы гарантировать, что плодам не будет тесно. Количество пасынков сокращают, но общее их число будет зависеть от сорта и роста яблони.

Сильное дерево способно «прокормить» большое количество яблок. Вследствие этого большая часть из пасынков, что появятся после омолаживающей обрезки, должна быть укорочена на 1/3, а меньшая их половина вырезается.

На более слабом дереве, которое имеет склонность формировать плодовые почки за счет побегов сеголеток, у 2-х из 3-х из пасынков может быть отсечена лишь верхушка. А в следующее лето из этих пасынков выбирают наиболее полно подходящих к определению «настоящих веток» и формируют новое плодовое звено.

Идеальное фруктовое дерево должно иметь только одну центральную ведущую ветвь. Нельзя допускать два лидера, иначе дерево станет слабым. Необходимо определить среди конкурентов и волчков единственного крепкого и сильного лидера и удалить все остальные.

А этот центральный лидер должен быть в окружении крепких сучьев и равномерно распределенных плодоносных ветвей на них. Которые имеют много прутиков и плодух для плодоношения.

Совет! Избегайте обрезки яблони в начале сентября, потому что она стимулирует рост новых веток, в то время как деревья должны готовиться к зимнему сезону.

Восстановление деревьев, пострадавших от мороза

Степень обрезки зависит от состояния дерева и области повреждения. У деревьев до 5 лет срезают подмерзшие концы веток до тех пор, пока не увидите живого камбия, и не забывая при этом, сохранять форму и соподчинение ветвей в кроне.

Правильная обрезка

У деревьев старше 5-8 лет следует укоротить скелетные и полускелетные ветви кроны, переводя их на здоровые молодые боковые разветвления.

Время обрезки

Важно точно установить где и насколько повреждено дерево. Поэтому лучшее время обрезки для такого дерева это конец весны-начало лета

А если и к этому времени дерево никак себя не проявило — растение же ослаблено и почки пробуждаются очень медленно, — то дайте ему отдохнуть, не спешите спиливать, а работу по обрезке перенесите на следующую весну.

Правила обрезки

В год подмерзания старайтесь не делать больших ран: они будут плохо зарастать на ослабленном дереве, а значит, снова есть риск вымерзания зимой. Если необходима кардинальная обрезка, то проведите ее в два, а то и в три года.

Раны сразу замазывайте зеленкой, садовым варом или «нигроловой замазкой»: 2 части нигрола + по 1 части золы и извести. (Нигрол — трансмиссионное масло для автомобилей).

Не удаляйте дикую поросль: это приводит к ухудшению питания всей корневой системы, что для сильно-поврежденных деревьев не допустимо.

Удобрение для ослабленных деревьев

Поврежденным морозами деревьям требуется больше подкормок и начинать нужно с ранней весны.

Как только начинает сходить снег, используйте азотные и органические удобрения. На каждый 1м²: мочевины — 1 спичечный коробок + органики 4 кг. (можно заменить гуматом калия или другим гумм удобрением в соответствии с инструкцией).

Опрыскивайте сад мочевиной и после цветения: 1 ст.л. карбамида на 5 л. воды. Через две недели опрыскивание повторите, уменьшив дозу: 1 ч.л. карбамида на 5 л. воды.

Осенью обязательно внесите в приствольные круги двойной суперфосфат или фосфоритную муку и калийного удобрения (сульфат калия или калийная соль) по 1 ст. л. на 1м².

Полив

Воды так же потребуется большее количество, особенно в сухое лето.

Проверяйте влажность в приствольных кругах и если стоит сушь, то поливайте не менее 5-ти раз за сезон.

Рассчитать количество воды просто: 2 ведра на один год жизни дерева.

Уход за деревом, поврежденным морозами, трудоемкий. Но при выполнении всех перечисленных работ, сад справляется с напастью, дерево успевает отрастить побеги, образовать новые слои древесины, восстановить жизнеспособность всех тканей и своевременно перейти к подготовительному периоду перед зимовкой.

Восстановление камбиальной ткани

Сохранение подмерзших растений во многом зависит от наличия благоприятных условий для восстановления жизнедеятельности камбиальной ткани. Только камбий способен формировать новые слои живой древесины и коры. Но он может функционировать нормально лишь при достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами.

У поврежденных морозом деревьев часто нарушается передвижение воды и питательных веществ. В этом случае применяют комплекс мероприятий, улучшающий водный и питательный режим растений. Насаждения, пострадавшие от зимних неблагоприятных условий, прежде всего обильно поливают теплой водой.

Плодовые насаждения лучше поливать обильно (по 15 – 20 ведер на дерево), но редко (3 – 4 раза за лето). Принимают все меры, чтобы сохранить имеющуюся в почве влагу: междурядья содержат под черным паром, образующуюся после дождя корку разрушают, ведут тщательную борьбу с сорняками.

Почву мульчируют в приствольных кругах торфом или соломистым навозом. Если в саду имеется задернение, то чаще скашивают траву, измельчают ее и оставляют на месте шить обеспечение их влагой.

Однако при подмерзаний многолетних ветвей наблюдается побурение древесины и нарушение ее проводящей функции. Имеющиеся здесь нормальная физиологическая деятельность камбиального слоя тесно связана с фотосинтетической деятельностью зеленого покрова растений.

Учитывая это, важно делать все, чтобы сохранить имеющиеся листья, поскольку поступление воды и минеральных элементов от корней к листьям нарушается

Частичное или полное подмерзание веток и самого растения

Причин может быть несколько:

1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.

2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании – дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.

Как правило, самая распространенная ошибка – заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.

3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.

Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.

Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото – монилиоз,Монилиоз: почему сохнет вишня>>>

4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.

В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.

Распространенные ошибки садоводов

Чтобы добиться хорошего роста и плодоношения, урожая в сезон, необходимо знать об основных ошибках при обрезке, чтобы не совершать их.

Их можно разделить на 3 группы:

1. Ошибки в самом начале (при первой обрезке). Это может быть неграмотный выбор дерева в качестве объекта обрезки, некорректная оценка его состояния и потребности в обрезании. Это повлечет за собой неправильную форму кроны или подбор инструментов. Работают только с засохшими, поломанными и загораживающими свет ветвями.
2. Определение основного ствола (особенно при его раздвоении). В этом случае обрезанную часть дерева невозможно будет восстановить. Все тщательно оценивают, согласно типу и схеме обрезки.
3. Направление роста ветвей. Если обрезать неправильно, это приведет к нежелательным ответвлениям. Например, если основная ветвь растет вверх, боковыми считаются горизонтальные. А если основной побег расположен горизонтально, то ответвления неизбежно искривляются, вытягиваясь к кроне.

Сроки обрезки плодовых культур разные, в том числе и зимой

Важно только подобрать правильные погодные условия и при необходимости использовать острый стерильный инструмент. Даже зимой, при температуре -10 °С, яблоня легко перенесет небольшую формирующую обрезку

Технология обрезки яблонь

В зависимости от возраста растения применяют соответствующую технологию обрезания ветвей. Молодые и взрослые деревья развиваются по-разному.

Для молодых саженцев

Молодым саженцам делать обрезку нужно после того, как побеги достигнут длины 15-20 см. Укорачивают ветви на 1/3, обрезают все слабые и лишние. Если они будут расти в одну сторону, то должны быть наклонены на 45°.

Для формирования правильной кроны нужно обрезать все ветки, растущие внутрь. Срез осуществляют под углом 30°. Когда формируется скелет дерева, для начала удаляют слабые побеги, которые растут внутрь кроны.

По прошествии 2 лет с момента посадки яблони ветви нужно прореживать. Так они станут более сильными и получат больше солнечного света. Это позволяет получить более крупные плоды в будущем.

Для взрослых деревьев

Для взрослых деревьев проводят санитарную обрезку. Она необходима:

• для повышения устойчивости к заболеваниям и морозам;
• формирования кроны и предупреждения ее разлома;
• уменьшения риска поражения болезнями ствола и коры;
• уменьшения числа побегов, которые не плодоносят;
• увеличения урожайности, качества и количества плодов;
• предотвращения загущения кроны;
• равномерного освещения плодов.

Санитарная обрезка позволяет получить высокий урожай фруктов. При правильном выполнении она поддерживает здоровье дерева и становится профилактикой против болезней и вредителей.

Формирование кроны

Формирование кроны яблони помогает дереву правильно расти, развиваться и в дальнейшем плодоносить. В активном формировании кроны нуждаются только молодые деревья. Как показывает практика, такие растения еще не достаточно выносливые. Лучше перенести формовочную обрезку яблони на весну, а не делать это зимой.

Допустимо удалять только те ветви, которые явно искажают силуэт дерева. К примеру, растут близко к скелетным ветвям или упираются в соседние побеги.

Подмерзла груша: что делать

FermoVed.ru » Садоводство » Груша » Что делать с подмерзшим деревом груши

Кира Столетова

Весной садоводы принимаются ухаживать за деревьями и кустарниками. Плодовые деревья чаще всего подвержены вымерзанию при низких температурах. Одними из них являются груши. Признаки того, что подмерзла груша, свидетельствуют о необходимости принятия мер по спасению культуры. Часто бывает достаточно небольшой обрезки и обильного полива.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Как определить подмерзшую грушу

Плодовые деревья вымерзают независимо от возраста растения.

О том, что груша подмерзла, говорят темные побеги и кора. Сердцевина ствола тоже меняет окрас. Для проверки отрезают веточку на конце и смотрят на цвет. У здоровой груши он должен быть бежевым. Если оттенок стал коричневым или темно-бурым, растение подмерзло.

Еще одним признаком является появление морозобоин. Это продольные трещины на коре, появляющиеся в результате перепада температуры в дневное и ночное время суток. Днем под воздействием солнца кора нагревается и расширяется, а ночью сжимается, поэтому и появляются разрывы верхнего слоя. Такую деформацию зачищают, дезинфицируют медным купоросом, а затем замазывают садовым варом.

Если груши подмерзшие, это не значит, что дерево погибло. Часто концы веток подмерзают из-за обезвоживания при засушливой осени. Еще одна причина — они не успели вызреть. Во избежание этого особо тщательный полив необходим в жару.

Защитным слоем против промерзания служит и побелка осенью.

Определение степени вымерзания

Эффективной проверкой того, что груша полностью не замерзла, служат методы определения масштабов повреждения.

Существует 2 способа проверки:

• Срез 3-4-летней ветки. Ее ставят на 4 дня в воду и смотрят на цвет древесины. Если у груши срез имеет светло-зеленый оттенок, негативное воздействие морозов на ней не отразилось. Вдобавок на ветке отрастают побеги и набухают почки. У сильно подмерзшего дерева древесина становится черной.
• Срез штамба на коре. Неповрежденный камбий остается зеленым, а погибший обретает коричневый, приближенный к черному оттенок. Такое растение уже вряд ли удастся спасти. Ранку живого дерева сразу после среза замазывают зеленкой, а далее — садовым варом или масляной натуральной краской.

В некоторых случаях даже черная кора не говорит о полной гибели груши. После оттаивания почвы проверяют корни. Для этого их откапывают, делают надрез на коре и проверяют на соответствие определенному цвету древесины.

Первые действия по спасению дерева

Подмерзшую грушу нужно обрезать

Прежде всего подмерзшая груша подлежат обрезке, независимо от сорта. Обрезку совершают весной, в конце апреля–начале мая. В этот период хорошо отслеживаются поврежденные части.

Процедуру проводят аккуратно, чтобы избежать больших ран. В противном случае их длительное зарастание приведет к черному раку.

Далее места срезов обрабатывают садовым варом, а деревья обильно и часто поливают водой, не добавляя минеральных удобрений.

Молодую грушу (2-5 лет) реально спасти, даже если она вымерзла вплоть до снежного покрова. В этом случае не только верхушку и некоторые ветки, но и ее наземную часть срезают полностью, оставляя только здоровую древесину.

В обеих ситуациях приствольные круги подмерзших деревьев мульчируют перегноем. Это необходимо для сохранения влаги и размножения дождевых червей. Почву рядом часто рыхлят и пропаливают.

Особый уход за грушей

Если растение подмерзает зимой, уход за ним требуется не только весной, но вплоть до полного его восстановления.

При цветении и завязывании плодов большую часть плодов убирают, оставляют только четверть. Обязательным является обильный полив растения.

В октябре-ноябре проводят влагозарядковый полив, при котором почву промачивают на 40 см. Также под комель деревьев вносят органические удобрения.

В случае небольшого промерзания восстановить деревья несложно. Если же морозы затронули корень, лучше выкорчевать растение и посадить новый саженец.

Реанимация саженцев после морозов — один из вариантов.

Что подмерзло ? Обход фруктового сада ( черешня, яблони, фундук, персик, слива, груша , абрикос )

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ЯБЛОНИ ИЛИ ГРУШИ ПОГИБ.

Подводя итог

Сильные морозы способны нанести серьезный вред грушам, в результате дерево не принесет большого урожая. Правильно проведенная обрезка и обильный полив являются первостепенными мероприятиями.

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, от сильных морозов могут пострадать не только молодые, но и старые деревья. Особенно это касается теплолюбивых сортов – Идареда, Антоновка, Наливник белый и др. молодые деревья могут полностью вымерзнуть, а если промерзнет земля, то корень погибнет. Ниже приведены действия, необходимые для спасения на разных стадиях повреждения от мороза:

Симптомы: В конце весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не просыпается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора была морщинистой, окрашенной в серый цвет и засохшей. Под корой образовалась сырость с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системе видны коричневые пятна. Роста нет.

Заключение: данная ситуация свидетельствует о полном некрозе тканей. Яблоня замерзла, что делать в этом случае совершенно очевидно – выкорчевать и посадить новые деревья.

Яблоня замерзла

Симптомы: на наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. Бутоны появляются в апреле или мае. Это означает, что замерзла только верхушка растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если бутонов нет, а почка есть, дерево годится только для перепрививки.

Выводы: в первую очередь нужно удалить все подмерзшие части кроны и обрезать отмершие ветки. Из отростков должна сформироваться новая крона. В таких случаях можно придать деревцу форму куста или чаши. Но многие садоводы предпочитают полностью заменить дерево.

Симптомы: почки на дереве распускаются в указанное время, завязываются почки и распускаются цветы. А вот листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами и со временем полностью засыхают и осыпаются. Срезы не имеют признаков инея, пятен или каких-либо других следов. Но корни коричневые, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево не спасти. Его верхняя часть не пострадала от мороза, но корневая система погибла. Возможной причиной этого было сильное промерзание грунта или затопление талыми водами.

Замороженные фрукты

Симптомы: Корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившемуся сильному приросту. При этом совсем немного пострадала основная крона, что сказывается на ее развитии: лист засыхает или становится мелким, при срезке ветки имеют зеленоватый оттенок. Коричневые пятна – главный признак того, что мороз успел заморозить дерево.

Выводы: Симптомы будут наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить потребность этого сорта в саду. Заменяют сменное дерево и лечат ценный сорт, вырезая поврежденные участки. Дерево обрезают до сильных побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация! Молодые деревья нуждаются в специальной защите от морозов. Кроме того, необходимо укрывать не только ствол, но и землю, чтобы защитить корень от вымерзания.

Симптомы. Основным признаком обморожения средней степени тяжести является слабое развитие почек. Некоторые из них могут вообще не проснуться. Молодые ветки сухие, на срезе имеют коричневый цвет. При этом появляются крепкие верхние побеги, а значит, деревце можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки необходимо обрезать, а крону восстановить за счет сформировавшихся побеговых почек.

Если плодоносящие почки яблони не просыпаются, но при отсутствии других симптомов можно радоваться, пострадал только урожай яблок этого сезона. Если за деревом хорошо ухаживать и удобрять, в следующем году оно принесет урожай.

Дополнительная информация! При ежегодном подмерзании плодовых побегов сорт необходимо заменить; не подходит для данной климатической зоны.

Обрезка плодовых деревьев