Как ухаживать за виноградом весной: пошаговые инструкции

При какой температуре можно раскрывать виноград

Первое, на что садоводу следует обратить внимание – это погодные условия

Важно знать не только то, при какой температуре раскрывать виноград, но и учитывать колебания этих показания в дневное и ночное время суток. Несмотря на то, что виноград — теплолюбивое растение, находясь под укрытием, многие сорта неплохо выдерживают температуры до –20°C

Несмотря на то, что виноград — теплолюбивое растение, находясь под укрытием, многие сорта неплохо выдерживают температуры до –20°C.

Когда же виноград в раскрытом состоянии, культура без последствий может переносить заморозки до -5°С. Однако, наибольший ущерб растению приносят не низкие температуры, а их резкие перепады. Поэтому перед началом работ следует изучить прогноз погоды хотя бы на неделю вперед.

Итак, когда начинать снимать укрытие с винограда? Для этого должны быть соблюдены следующие температурные требования:

температура в дневное время должна быть выше +5°C;
в ночное время показания термометра не должны опускаться ниже -5°C.

Иными словами, первые манипуляции по освобождению культуры от укрывных материалов должные быть проведены еще когда еще лежит снег. В это время на некоторых деревьях начинают проявляться признаки пробуждения – набухают почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для исследования дат наступления фенофаз исследуемая выборка из 71 сорта была разбита на группы по срокам созревания. Группы различных сроков созревания достаточно однородны (табл. 1), представлены сортами различного происхождения, способа ведения культуры, различаясь направлением использования (сорта ранних сроков относятся преимущественно к столовым). Сравнение групп сортов различных сроков созревания критерием Крускала-Уоллиса показало достоверность различий у них дат всех фенофаз, кроме даты начала цветения. Уровень значимости различий даты начала распускания почек p=0,015, начала цветения р=0,669, начала и полного созревания ягод р=0,000. Начало распускания почек у групп сортов более ранних сроков созревания (сверхранние, очень ранние и ранние сорта) на 1 сут. раньше, чем у сортов более поздних сроков созревания. Ряд исследователей отмечает, что распускание почек и цветение сортов различных сроков созревания можно считать почти одновременным (Dimovska, V. et all. 2010; Давитая, Ф.Ф. 1952; Лазаревский, М.А. 1963). Разница в 1 сут. незначительна для моделирования, поэтому даты начала распускания почек и цветения рассматривались средние для всей выборки. В условиях Ростовской области среднемноголетние значения дат начала распускания почек у разных сортов приходятся в среднем на 24 апреля — 2 мая, цветения на 30 мая — 9 июня, созревания ягод 12 июля — 16 августа, полной зрелости ягод 6 августа — 29 сентября. По температуре дата начала фазы группы достоверно отличается только температурой полной зрелости ягод. Средняя температура в день начала распускания почек составила 14°С (11-16°С), в день начала цветения 22°С (20-24°С), начала созревания ягод 24°С (22-27°С), полное созревание ягод наступает у разных сортов при температурах от 26 до 15°С. Дата начала распускания почек у разных сортов из исследуемых предикторов в наибольшей степени коррелирует с датой перехода температур через 10°С, средний коэффициент корреляции г=0,76 (варьирует у сортов от г=0,57 до г=0,92). Уравнение регрессии средней по сортам даты начала распускания почек (Dнрп) в зависимости от даты перехода температур через 10°С (D20): Dнрп=22,658+0,432Dio R2=0,59 R2 — коэффициент детерминации уравнения. Дата начала цветения у всех сортов сильно коррелирует с датой перехода температур выше 20°С, средний по 71 сорту г=0,80 (0,60 — 0,89). Уравнение регрессии даты начала цветения (Dнц) от даты перехода температур выше 20°С (D20): Dнц=37,923+0,511D20 R2=0,70 Дата начала созревания ягод коррелирует с датой начала цветения г=0,66 (0,03 — 0,97). Для сортов с ранними сроками созревания развитие ускорялось с ростом сумм активных температур выше 20°С (ΣΤ20); у более поздних — зависела положительно от продолжительности периода с температурами от 20 до 25°С (L20-25). Поскольку по этой дате наблюдаются отличия между группами, были построены регрессионные уравнения для средних ежегодных значений по срокам созревания: В связи с преобладанием в выборке ранне-средних и средних сортов уравнение для средней по сортам даты исследуемой выборки из 71 сорта получилось со спецификацией, характерной для образцов более позднего срока созревания: Dнся=58,255+0,917 Dнц +0,136 L20-25 R2=0,74 Дата полной зрелости ягод коррелирует с датой начала созревания ягод, г=0,57 (от 0,11 до 0,86), вторым существенным фактором оказалась сумма активных температур выше 20°C (Σ Т20) для сверхранних и ранних сортов и для остальных выше 25°С (Σ Т25).

Первые заботы после снятия укрытия

После снятия укрытия, лозу, если это возможно, подвязывают одним пучком к проволоке шпалеры в вертикальном или наклонном положении. Потом ее очищают от остатков земли и соломы веником или щеткой и оставляют проветриваться. Зачастую открытая лоза покрыта белесым грибковым налетом, который спустя пару часов проветривания полностью исчезает.

Все неровности и углубления на винограднике выравниваются и засыпаются. Вся площадь участка подлежит доскональной уборке от обрезков веток и прошлогодних листьев.

Вслед за проветриванием и уборкой все виноградные кусты и даже верхний слой почвы подвергают химической обработке. Обработка может быть искореняющей и стандартной.

Стандартную можно выполнять ежегодно, в качестве рабочей смеси для дезинфекции используется раствор медного купороса – 300 гр. на 10 л. воды или железного купороса – 500 гр. на 10 л. воды.

Что касается искореняющей обработки, то ее можно проводить не чаще одного раза в течение трех лет. Обработка осуществляется 3%-ным раствором нитрафена или дноком. Такая обработка способна избавить виноградник не только от грибковых заболеваний, но и от паразитов в зимующей стадии.

Обработанные кусты подвязывают к проволоке шпалер до набухания почек. Такую подвязку называют сухой. Затем проводится процедура катаровки, если она актуальна для данного региона виноградарства.

Обычно катаровку делают раз в два или три года. Представляет она собой процесс удаления поверхностных или как их еще называют – росяных корней. Дело в том, что морозоустойчивость корней в несколько раз ниже, чем надземной части куста. Поэтому, находясь под верхом, при очень низких температурах они очень уязвимы и если они вымерзают, то это негативно сказывается на состоянии всего куста. Что касается южных районов, то катаровка здесь не является обязательной, поскольку здешние температуры не причиняют вреда для поверхностных корней.

На случай угрозы возвратных заморозков можно по всей территории виноградника подготовить кучи для задымления, если этот вариант рассматривается в качестве защиты как основной.

Последствия раннего и позднего раскрытия винограда

Если снять укрытие рано, пока не прогрелся воздух и не оттаяла почва, под действием солнечного тепла надземная часть лозы начнет просыпаться, а почки — набухать. Но поскольку условия для стабильного сокодвижения неблагоприятные, растению не хватает полезных веществ для закладки плодовых почек. Лоза пробудится, но урожайность окажется низкая. К тому же, высока вероятность, что при возвратных заморозках виноградник замерзнет.

Когда с открытием запаздывают, земля успевает оттаять и от корневой системы к надземной части начинают поступать питательные вещества. Укрытие нагревается под солнечными лучами, в итоге пробудившиеся почки перегреваются. Кислород не поступает, повышенная влажность вызывает гниение. Лоза может погибнуть.

Подвязка

Виноград относится к виду многолетних кустарниковых лиан, поэтому выращивают культуру с применением опор. Своевременная подвязка входит в комплекс обязательных агротехнических приемов, способствующих правильному развитию кустов и получению высоких урожаев.

Сухую подвязку (прикрепление к шпалерам многолетних побегов) осуществляют весной, придавая штамбу или рукавам желаемое направление согласно выбранной схеме формирования.

Стандартные сроки: время от начала движения сока до набухания почек. В этот период лоза гибкая, поэтому проще и легче придать побегам нужное положение.

Используют мочало или шпагат. Рукава крепят в наклонном или вертикальном положении, подвязывая длинные побеги в нескольких местах. Плодовые стрелки направляют горизонтально, обхватывая их в средней части свободно, чтобы дать место для роста и развития.

При неправильном размещении и подвязке верхние побеги будут стремительно расти, поглощать основное питание, заглушая развитие и рост нижних веток и почек. Поэтому плодовые побеги подвязывают обязательно горизонтально, учитывая полярность ростовых процессов культуры.

По мере необходимости проводят зеленую подвязку растущих побегов ко второму ряду шпалер. Процедуру повторяют каждые 2-4 недели, не допуская скопления и затенения соцветий и листочков.

Как решить проблему

Остановить плач винограда при весенней обрезке можно разными способами. Если влага капает и, по наблюдениям, истечение не собирается прекращаться, необходимо принудительно завершать процесс.

Что делать в таких случаях (эффективные меры):

Обработка срезов. У садоводов в запасе есть немало различных рецептов смесей замазки, которую наносят на ранки лозы. Среди самых распространенных — состав на основе мела, борной кислоты и краски-сурика на олифе. Компоненты смешивают до получения сметанообразной массы. Пригодна только краска на основе олифы!
Замазка ран садовым варом, размягченным воском, пластилином.
Обработка «плачущих» срезов лозы фунгицидами. Содержащиеся в составе вещества замедляют сокодвижение, одновременно дезинфицируют ранки, создавая защиту для проникновения вредных микроорганизмов.
Обжиг пламенем.
Замазывание специальным бальзамом (лак Etisso «Искусственная кора»). Заживляющее средство защищает ранки от загрязнений, проникновения патогенов, способствует быстрейшему затягиванию.
Применение проволочных перетяжек.

Опытные виноградари самостоятельно выбирают для себя наиболее подходящие варианты, проверяя на практике результативность способов.

Судя по отзывам, применение пластилина, воска и садового вара не так эффективно, как использование замазки на основе сурика. Нередко пластилиновые или восковые «пластыри» отваливаются с мокрых веток, так что пользы от них мало.

Свои недостатки и у способа с проволокой, так как при перетяжке велик риск усыхания веток

Важно правильно останавливать влагу: использовать только мягкую проволоку, аккуратно обматывать побег (выше среза), обязательно контролировать процесс, не допуская иссушения лозы

Если срезов немного, разрешается прижигание обычной зажигалкой. Но при большом количестве открытых ран такой вариант не подходит, так как лоза получит многочисленные ожоги.

Причины по которым клематис не растет – способы решения проблемы

Клематис славится на весь мир своим изысканным цветением и стремительным ростом. Но часто бывает так, что растение не один год «сидит» на своем месте и не развивается. Профессионалы легко определяют причины, почему не растет клематис. Но вот новичкам придется присмотреться к домашнему питомцу для определения фактора, негативно влияющего на вегетацию.

Почему не растет клематис: причины

Клематис плохо растет по разным причинам. Основные это:

Нарушение правил полива. Профессионалы рекомендуют после посадки поливать клематис через каждые 5-7 дней. При сильной жаре количество процедур увеличивают. Спустя 2 месяца после посадки растение переводят на более редкий полив: каждые 10 дней и с просыханием верхнего слоя грунта на 5-10 см. Для стабильной вегетации почва возле растения должна быть влажной на глубине до 60 см.

Повреждение морозами. Растение любит солнечный цвет и не переносит заморозки больше 15 градусов. Существуют некоторые сорта, которые совсем гибнут без укрытия – их заносят в помещение на зиму.
Нашествие вредителей и возникновение грибковых заболеваний. Нарушения правил агротехники приводят к ослабеванию цветущей лианы, и она становится более уязвимой к проблемам.

Устранение проблемы

На вопрос, почему плохо растет клематис и что делать, профессионалы единогласны – обеспечить растению соответствующий уход. А именно содержать его в приближенных к естественным условиям произрастания.

Правильный уход

Высаживать кустик в подходящем месте, где много солнца, но нет прямых лучей

Очень важно, чтобы грунтовые воды залегали не менее 1,2 м от поверхности. Клематис очень восприимчив к сквознякам, а поэтому его высаживают на тихом участке возле стены. Регулярно поливать в период вегетации

Но стоит помнить, клематис не терпит переувлажнения почвы. Сильный полив может привести к закисанию грунта и образованию корневой гнили. Поливают растение по мере необходимости

Регулярно поливать в период вегетации. Но стоит помнить, клематис не терпит переувлажнения почвы. Сильный полив может привести к закисанию грунта и образованию корневой гнили. Поливают растение по мере необходимости.

Постоянно вносить удобрения. Применяют готовые комплексные составы, которые можно приобрести в любом садовом центре или приготовить самостоятельно. Нехватка азота, фосфора и калия приводят к остановке в росте. Кроме того, если растению не хватает питания, иммунитет его снижается, и оно становится более уязвимым и плохо переносит зиму.

Проводить обрезку в соответствии с разновидностью растения. У раннецветущих сортов побеги обрезаются сразу после цветения, у летнецветущих – поздней осенью.

Укрывать на зиму. Существует несколько способов укрытия лианы: сухое, воздушное, комбинированное.

Проводить профилактическое опрыскивание. Самые опасные вредители – нематоды, паутинный клещ, тля, щитовка. Болезни, которые являются причиной, почему клематис не растет в высоту – мучнистая роса, пятнистость, фузариоз.

Советы экспертов

Клематис может цвести в первый год после посадки. Но этого допустить ни в коем случае нельзя, так как бутоны истощат молодое растение, и оно замедлит свой рост.

Обрезают растение только стерильным секатором. Если растение не развивается, его обрезают капитально.

Клематис удивителен. При грамотном уходе он стремительно растет каждый год. И спустя 5-6 лет можно будет разделить куст на молодые экземпляры.

Полезные свойства винограда

Всего одна гроздь способна насытить организм необходимыми минералами и витаминами на целый день. Его регулярное употребление укрепляет организм, повышает иммунную систему, препятствует проникновению вирусов и инфекций.

При заболеваниях сердца, сосудов, рекомендуется ежедневно принимать бокал вина, или виноградного сока – это полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Это подходящий продукт, для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Калорийность винограда совсем невелика – в 100 граммах ягод содержится всего лишь 68 калорий.

Стимулирует работу кишечника, поддерживает его микрофлору в тонусе, наполняя его необходимыми витаминами и выводя шлаки, помогает восстановительному процессу печени.

Растение насчитывает несколько тысяч разновидностей, отличающихся по цвету, размеру, вкусовым особенностям. Каждый сможет выбрать для себя что-то особенное, исходя из личных предпочтений.

Витамины, содержащиеся в винограде:

витамин В – источник энергии, хорошего настроения;
витамин С – укрепляет иммунитет;
клетчатка – выводит токсины, поддерживает микрофлору в норме;
калий – необходим для работы сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуется для людей, страдающих:

малокровием;
заболеваниями печени, почек;
ожирением;
бронхитом;
туберкулезом;
геморроем;
болезнями желудка.

Виноград широко используется в народной медицине. Настойки из него способны останавливать маточные кровотечения у женщин, нормализуют давление, избавляют от дерматологических заболеваний. Растворы, приготовленные из листьев растения, помогают вылечить ангину.

Уход после открытия винограда

Освободив кусты от зимнего «плена», дают им время подсохнуть. Новички нередко сразу спешат подвязать виноград, из-за чего ломают побеги. Слегка подсохнув, лоза станет гибкой, и подвязка пройдет без проблем. Проветривание полезно и как профилактика грибковых болезней.

После просушки лозу подвязывают, исходя из технологии формирования куста. Обычно самые урожайные лозы размещают на нижних шпалерах, менее продуктивные — повыше. Обязательно проверяют побеги, удаляя сухие, деформированные, подмерзшие ветки.

Первая подвязка проводится до момента набухания почек, позже уже крепят к шпалерам новые растущие побеги. Сначала подвязывают ветки горизонтально, а после — вертикально (когда пойдут в рост зеленые побеги).

Кусты обрабатывают бордоской смесью (1%) или раствором медного купороса (от болезней и вредных насекомых). Химикаты используют только до распускания почек, позже есть риск получения растением ожога.

Важно проверить почву под кустами, так как после зимовки на грунте нередко появляются следы гнили, плесени. Землю рыхлят, проливают специальными обеззараживающими составами, а после подвязки кустов вносят удобрения

Полив обычно не требуется, так как земля весной влажная. Если превысить норму воды, то корни кустов загниют, увеличится вероятность появления грибковых инфекций.

Нет единых и точных регламентов по открытию винограда весной. Садоводы руководствуются общими правилами и рекомендациями, применяя их положения к своим условиям, используют опыт и методы бывалых виноградарей. Надеемся, что изложенная информация будет полезной, и все агротехнические приемы взяты на заметку.

Вторая ситуация: куст либо сбрасывает цветы и завязи, либо на кистях ягоды совсем не завязываются

Причинами того, что виноградный куст не плодит и сбрасывает завязи, могут быть:

отсутствие опыления;
слишком густые побеги;
сухая или чрезмерно влажная погода во время цветения;
угнетение лозы заболеваниями и вредителями;
дефицит микроэлементов;
ошибки агротехники.

Сорт винограда с функционально-женским типом цветков

Такие растения, например, сорт «Молдавский черный», имеют практически стерильную пыльцу, поэтому для опыления необходима пыльца с соседних кустов, имеющих обоеполые цветы. При этом сроки цветения саженцев с преобладанием женских цветов должны совпадать с цветением винограда-опылителя.

При отсутствии вблизи участка обоеполых сортов культуры опыление должно проводиться искусственно – пыльцой, собранной в винограднике с требуемым видом растений. Второй вариант – посадить на своем участке, желательно вблизи растения с женскими цветами, сорт-опылитель.

Загущенные посадки

Нормальному опылению мешают несвоевременно удаленные листья и пасынки, которые не пропускают внутрь куста свет и воздух

Вот почему так важно формировать и нормировать каждую лозу, вовремя срезая боковые побеги

Погодные условия

На формирование завязей негативно влияет повышенная влажность воздуха. Если во время цветения винограда идут проливные дожди, стоит пасмурная погода, постоянные туманы или росы, то пыльца утяжеляется или вовсе смывается. В таких условиях распространение пыльцы с потоками воздуха просто невозможно.

Негативно на процесс образования завязей влияют пониженные температуры (ниже +12°C), которые характерны для весны средней полосы и северных регионов. Исправить ситуацию можно только с помощью ручного опыления. По отзывам специалистов, использование пыльцы от одновременно цветущих сортов помогает увеличить урожайность на 40%.

Плохо идет формирование завязей и при жаре (температура свыше +35°C). Чтобы улучшить условия развития, в засушливые периоды, при пониженном уровне влажности и жаркой погоде, рекомендуется проводить кратковременные дождевания виноградника ранним утром или после захода солнца.

Виноградные соцветия опадают, если по климатическим условиям не смогли опылиться

Болезни и вредители

Очень часто причиной полного отсутствия урожая, как и гниения ягод во время созревания на кистях, является пониженный фитоиммунитет растений, вызванных болезнями и вредоносными паразитами.

Опытные садоводы знают, что лучший способ защитить виноградник от вспышек инфекций и нашествия вредителей – профилактические обработки посадок весной (до начала сокодвижения) и осенью (после сбора урожая, санитарной и формировочной обрезки).

Для профилактики болезней винограда чаще всего используют раствор медного или железного купороса. Если в текущем сезоне ваши растения пострадали от серой гнили, милдью, оидиума и других опасных заболеваний культуры, то их следует тщательно обработать эффективными препаратами, выбор которых зависит от вида инфекций.

Чтобы не допустить распространения вредоносных насекомых, самыми опасными из которых для винограда считаются тля, паутинный и войлочный клещи, растения следует регулярно осматривать. С целью профилактики ранней весной кусты опрыскивают раствором коллоидной серы. Для борьбы с появившимися паразитами рекомендуется использовать системные инсектициды, при этом разводить и применять их следует исключительно согласно приложенной аннотации.

Другие причины

Кроме перечисленных основных причин, по которым виноград не цветет и не дает плодов, проблему могут вызывать и другие неблагоприятные факторы, например, дефицит бора и других микроэлементов, поверхностный полив, засуха, избыток влаги в почве.

Некоторые сорта имеют склонность к сбрасыванию завязей и цветоносов. Чтобы повысить количество плодов, у таких растений опытные виноградари проводят прищипывание верхушечных побегов.

Создав условия для развития винограда на участке, можно надеяться на то, что уже в текущем сезоне ваш виноградник отблагодарит вас обильным урожаем сочных, сладких и ароматных ягод на солнечных гроздях!

Рекомендации по теме:

Как мульчировать органическими и искусственными (нетканными) материалами

Как обрезать и делать укрытие молодому винограду

Разновидности помидоров

Зачем прищипывают годичную лозу и удаляют пасынки

Бактериальный рак и другие распространенные инфекции винограда

Чабрец, тимьян, розмарин и другие пряности для дачи

Как выполняется укрытие?

При наступлении осенних заморозков необходимо укрывать кусты. Очень часто это делают с помощью теплоизоляционных материалов, но самым главным способом защиты является правильное проведение агротехнических мероприятий. Нужно вовремя прекратить полив, провести процедуру удобрения, а также собрать урожай и сделать влагозаряжающий полив.

Утеплять лозу можно разными способами. Пред тем как растение укрывают, ветви со шпалер убирают и обрезают. Желательно пригнуть лозы к почве и пришпилить их к ней. Если они останутся в обычном положении, никакое утепление не поможет спасти растение от мороза.

Самым простым вариантом является закапывание лоз влажной почвой. Не рекомендуется брать землю из-под кустов, так как это часто приводит к подмерзанию корневой части. Посередине междурядий можно сделать канавки, после чего использовать почву для утепления. Выкопанные ямки можно применять в качестве компостной ямы и укладывать в них остатки растений, которые весной будут использоваться как удобрение.

Наиболее распространенными способами утепления куста являются следующие:

Каждый из вариантов имеет свои особенности. Пленочное укрытие — достаточно распространенный вариант утепления. Оно предусматривает накрывание всей грядки каркасом, который напоминает парник с дугами из проволоки и пленки. Уход за растением включает постоянное проветривание. Если предвещаются заморозки, требуется дополнительное утепление. При температуре -2°C необходимо накрыть каркас еще одним слоем из пленки или другим видом материала.

Какой вариант укрытия самый оптимальный?

Наиболее приемлемым способом утепления лозы является сочетание пленочного и сухого способов. На обрезанные ветки и проволочные дуги одевается черная пленка или мешковина из пластика. После этого кусты закапываются землей полностью или частично. Во втором случае можно приоткрыть торцы, чтобы обеспечить процесс проветривания и тем самым исключить подопревание. Можно засыпать ветки сухим материалом органического происхождения, например, листьями, опилками или соломой. Сверху натягивается пленка, которая прижимается к земле.

Некоторые садоводы считают, что укрытие винограда пленкой — не самый лучший вариант утепления. Это связано с тем, что в момент потепления растение начинает активно расти, а после очередных заморозков быстро повреждается. Лучше всего засыпать пришпиленные ветки землей около 15 см, после чего в конце ноября-декабря добавлять еще слоев в 30 см. Это позволит избежать промерзания куста даже при очень низкой температуре, к тому же, так не будет перепадов температуры внутри укрытия.

“>

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Весенняя подкормка

Подкормка винограда весной необходима для восполнения питательных веществ в почве после ее истощения в процессе созревания плодов в прошлом году.

Корневая

Весной удобрения вносятся три раза:

В середине апреля. В этот период виноград находится в стадии покоя.
За неделю до начала цветения.
Затем нужно подкормить виноград после цветения – примерно спустя неделю после его окончания.

Весной для винограда нужны удобрения азотистые и калийно-фосфорные. Кроме этого, ему необходимы такие элементы, как магний, сера, медь, цинк, бор, железо.

Азот требуется для роста листьев и лозы. Калий для повышения иммунитета и активной завязи плодов. Фосфор нужен для цветения и дальнейшего созревания.

Недостаток того или иного вещества сразу отражается на состоянии виноградного куста:

Элементы	Проявления при их дефиците
Калий	Коричневая кайма по краю листьев
Азот	Лоза медленно растет, цвет листьев – светло-зеленый
Фосфор	Бурые пятна на темно-зеленых листьях, позднее зацветание
Сера	Отмирание точек роста виноградной лозы
Железо	Желтизна листьев при зеленых жилках

Базовый раствор, предназначенный для первой и второй весенних подкормок, готовят из следующих компонентов (из расчета на 10 л воды):

2 ст. ложки суперфосфата;
1 ст. ложка аммиачной селитры;
1 ч. ложка сульфата калия.

Вода должна быть не холодной – около +25 °C. Данное количество раствора рассчитано на 1 куст.

Во время третьей подкормки состав меняют – убирают аммиачную селитру. Дело в том, что азот усиливает рост зеленной массы, что может помешать формированию гроздей.

Для весенней подкормки можно использовать готовые комплексные удобрения, в которых все элементы содержатся в необходимых пропорциях

Покупные препараты нужно растворить в воде согласно прилагаемой инструкции. К ним относятся Новоферт, Акварин, Растворин и другие.

Весной можно удобрять виноград органикой. Ее применяют как базовую подкормку или в составе комплексных наряду с минеральными.

Важно!
Подкармливать виноград органикой можно только до начала цветения.

Ранней весной под куст вносят перепревший навоз или компост из золы, опилок, скошенной травы. Такое удобрение улучшает микрофлору почвы, насыщает виноград фосфором, азотом, калием. Его закладывают на глубину 25 см.

Из навоза весной можно приготовить жидкое удобрение. Его готовят из 1 части навоза и 2 частей воды, затем выдерживают в бочке в течение 10 дней. Далее разбавляют водой в пропорции 1 к 6 и вливают 10 л в углубление вокруг куста.

Для подкормки винограда используют куриный помет

Из куриного помета готовят жидкое удобрение: на 1 л банку сухого помета – 4 л воды. Оставляют на две недели. Перед подкормкой разводят водой, доводя имеющийся объем до 10 л. На один куст потребуется 1 литр жидкого удобрения.

Зола – одно из самых распространенных удобрений. В ее составе есть самые необходимые элементы: кальций – 40 %, калий – 20 %, фосфор – 10 %, магний – 10 % и некоторые другие. Готовят его следующим образом:

2 литровые банки золы залить 10 л воды.
Оставить для настаивания на один день.
Перед поливом развести литр приготовленного раствора 8 литрами воды.
Внести удобрение под корень (приготовленное количество рассчитано на 1 куст).

Внекорневая

Весной дополнительно поводится внекорневая подкормка винограда, которая ни в коем случае не может служить заменой базовым.

Для этого готовят раствор для опрыскивания растений из тех же компонентов, что и для основных подкормок (мочевины, аммиачной селитры, сульфата калия, суперфосфата). При необходимости добавляют микроэлементы – бор, цинк, медь и пр. Перед опрыскиванием в раствор высыпают 50 г сахарного песка, чтобы замедлить его испарение с поверхности листьев. Также используют готовые комплексы (Мастер, Биопон, Флоровит), из которых делают растворы согласно инструкции.

Для внекорневых подкормок можно использовать народные средства. Одним из самых популярных считается настой травы с добавление вытяжки золы. Для приготовления в подходящую емкость, например, бочку, нужно положить скошенную траву, чтобы она заполнила ее наполовину. Влить в бочку воды до верха и оставить на 2 недели. Перед применением литр приготовленного настоя развести в ведре воды и добавить пол-литра вытяжки золы.

Подкормить виноград весной внекорневым способом нужно два раза. Первый раз – до появления цветочных бутонов (в начале мая). Второй раз проводится подкормка винограда после цветения (в конце мая или начале июня). Опрыскивать нужно утром или вечером, когда нет ярких солнечных лучей.