Обрезка деревьев для начинающих

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2-3 ветви, расположенные через одну I почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться.

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения).

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь заклады-вают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6-8 скелетных ветвей.

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его 1/4 часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Зачем обрезать?

Производить обрезку в обязательном порядке следует для достижения таких цели:

регулирование жизненного цикла растения;
усиление роста новых побегов;
ускорение и улучшение плодоношения;
контроль за количеством урожая, чтобы ветки не ломались под тяжестью плодов;
уменьшение объёмов кроны для улучшенного режима освещенности и воздухообмена;
профилактика, создание неблагоприятных усилий для болезней и вредителей, укрепление иммунитета;
придание дополнительной устойчивости к ветру, чтобы он не ломал ветки;
правильное формирование крепкой и красивой кроны, придание ей декоративных свойств;
подготовка к зимовке, повышение холодоустойчивости;
поддержание оптимальных условий для роста и развития, исключающих истощение и активизирующих формирование завязей.

Грамотно проведённая процедура предполагает удаление части кроны. При этом растение испытывает стресс и включает защитные механизмы усиленной регенерации – образование новых, более сильных побегов. По этой же причине улучшается плодоношение. Если обрезку не проводить, последствия не обрадуют владельца сада:

плоды рождаются мелкими, сухими и безвкусными;
с течением времени плодоношение уменьшается и становится нерегулярным;
из-за чрезмерной густоты кроны и недостатка света плодоносящие ветки отмирают;
дерево становится уязвимым для болезней и вредителей;
снижается морозоустойчивость.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
Если высадили весной – обрезайте сразу же;
Исправьте уже имеющиеся недостатки;
Придайте проводнику лидирующее положение;
Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
Ветви оставляйте на одном уровне;
Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
Делайте все основательно и аккуратно;
Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

Удалите на штамбе выросшие ветви;
Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
Удалите слабые ветви;
Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Обратите внимание!

Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
Выравнивайте все ветви обрезкой;
Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
Укоротите проводник на несколько сантиметров;
Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

И, наконец, одно из самых главных правил: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Хорошенько подумайте, прежде чем убрать ту или иную ветку. Если не уверены — не режьте.

Основные виды процедуры

В зависимости от возраста и цели выделяют разные виды обрезки плодовых деревьев, где каждая проводится в определенные сроки и по соответствующей схеме.

Формирование кроны

Основная задача формирующей обрезки – создание прочного скелета, чтобы в дальнейшем он смог выдержать нагрузку плодами. Особенно она актуальна для молодых плодово-ягодных культур. Благодаря такому приему, фаза цветения и плодоношения наступает раньше, уход за взрослыми экземплярами значительно упрощается. И что самое главное – улучшается освещенность внутри кроны, повышаются декоративные качества плодовой культуры, снижается вероятность повреждения самого дерева.

В первые годы жизни фруктовых деревьев формирующая обрезка дает возможность создать прочную основу, а в дальнейшем ее цель заключается в корректировке объема кроны. Выполняют ее с разной периодичностью для конкретного растения. При формировании кроны у быстрорастущих плодовых деревьев обрезку производят каждый год, а у медленнорастущих – 1 раз через каждые 2-3 года.

Санитарная

Ее выполняют для сохранения здоровья садовых насаждений. Обрезке подлежат сухие ветки деревьев, а также побеги, имеющие признаки болезней, различного рода повреждения. Особенность санитарной обрезки заключается в возможности ее проведения независимо от времени года. Главное, чтобы на улице была устойчивая теплая погода, без минусовых показателей температуры. Особенно это касается фруктовых насаждений, которые пребывают в запущенном состоянии. Сначала такие экземпляры подвергают санитарной, а потом омолаживающей обрезке.

Перед тем, как начать удалять старые, сухие ветви, растение следует осмотреть, оценить его общее состояние, и только потом приступить к обрезке:

усыхающих побегов;
сломанных;
мешающих друг другу, удаляя самую слабую;
подвергшиеся заражению патогенными микроорганизмами, паразитами;
жировые побеги, порослевые;
загущающие крону изнутри.

Стимулирующая плодоношение

Такая обрезка плодовых деревьев используется уже в сформированном саду в период плодоношения. Она необходима для поддержания урожая на высоком уровне. Кроме этого, ее проводят для сохранения оптимального баланса между ростом и процессом образования плодов. Часто случается, что после формирующей обрезки дерево не образует плоды, а напротив, живет своей жизнью и сильно разрастается. Поэтому производить данный агроприем с целью стимуляции садовых насаждений к обильному плодоношению нужно регулярно и постоянно.

Омолаживающая

Обрезка сада с целью обновления взрослых деревьев предполагает сильное укорачивание старых ветвей. Остаться должны только молодые облиственные побеги, из которых и будет формироваться новая крона. Омолаживающая процедура производится, когда наблюдается слабый годичный прирост (до 15-20 см), скудное либо избыточное цветение на фоне плохого плодоношения (завязи образуются, но осыпаются). Проводить обрезку недееспособных побегов рекомендуется каждые 3-4 года (для яблонь и груш – 1 раз в 5-6 лет). Если насаждения находятся в запущенном состоянии, то старые ветви вырезают постепенно, добиваясь оптимальной освещенности внутри кроны.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

Семечковые

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

Косточковые

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

Ореховоплодные

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

Масличные

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

Тонизирующие

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

Пряные

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

Цитрусовые

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

Разноплодные субтропические

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

Разноплодные тропические

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Инструменты и экипировка

Для работ понадобятся пила (специальная ножовка для садовых работ), секатор, садовые ножницы. Инструменты должны быть остро заточены — так деревья получат меньше травм. Чем ровнее срез, тем быстрее заживление.

При обрезке высоких деревьев нужно использовать стремянку. Техника безопасности запрещает использовать в таких случаях приставную лестницу.

Одежда должны быть удобной и не сковывать движений. Глаза рекомендуется защищать специальными строительными очками, а руки — перчатками.

Без должного ухода деревья будут просто расти вверх, а боковые ослабленные ветви не принесут хорошего урожая. Правильная обрезка плодовых деревьев — залог долголетия сада и высокой урожайности.

Зачем обрезают деревья?

Причин для обрезки дерева может быть много:
Сохранение и восстановление старых деревьев
Старые деревья можно омолодить с помощью восстановительной обрезки, которая может увеличить жизненную силу и продлить их жизнь.

Формирование молодых деревьев

Молодые деревья должны быть сформированы посредством формирующей обрезки, чтобы развить сильную структуру, в которой они смогут выдержать вес плодовых культур.

Формирование также поможет вам сформировать свои деревья к определенным формам, таким как куб или шар.

Удаление поврежденных и неудачно расположенных ветвей

Плохо расположенные, соприкасающиеся или пересекающиеся ветви могут быть повреждены на ветру, когда они соприкасаются.

При этом, у дерева может стираться кора, а это создает точку входа для инфекции и ослабляет дерево.

Серьезное повреждение конечности также может повредить здоровые ветви.

Обрезка для увеличения проникновения света и воздуха

Воздушный поток через дерево помогает удалить влагу, уменьшая вероятность грибковых инфекций и других заболеваний, передающихся через воздух.

Проникновение солнечного света ко всем ветвям дерева стимулирует большие здоровые листья и почки, повышая качество плодов и позволяя им полностью созревать на солнце.

Борьба с вредителями и болезнями

Древесина, зараженная плесенью, язвой или серебряным листом, может быть удалена, чтобы уменьшить вероятность заражения других деревьев.

Обрезка, чтобы сбалансировать рост и плодовитость

Плод лучше всего растет на дереве возрастом 2-5 лет. Но старые необрезанные деревья, как правило, могут давать больше урожая за счет новых ветвей.

Обрезка помогает поддерживать баланс и спящие почки в старой древесине вызывают вегетативный рост, который станет новой молодой плодоносящей веткой.

Управление размером и формой дерева

Необрезанные деревья могут образовывать переполненные кроны веток.

Эти ветки при сильных ветрах могут быть опасны для человека и окружающих предметов.

Обрезка для сбора прививочного материала

Обрезка используется для сбора материала, в качестве материала для размножения новых деревьев.

Обрезки, взятые летом, могут быть привиты к корневому стеблю.

Обрезка может также увеличить энергию застоявшихся деревьев, способствуя сильному вегетативному росту деревьев, которые в противном случае не привели бы к новому росту.

Общие вопросы осенней обрезки

Обрезка делается не только для обеспечения лучшей жизни деревьев в саду. На самом деле эта процедура решает в комплексе проблему зимовки и дальнейшего развития деревьев.

Секатор – универсальный инструмент для осенней обрезки

Например, если ветви будут слишком густые, то в зимнее время на кроне будет большое количество снега. Этот снег способен поломать крону и весной придётся фактически выполнять те же процедуры обрезки, но связанные ещё с лечением растения. Естественно, при подобной ситуации вопрос плодоношения в этом году выглядит весьма сомнительно.

С другой стороны, не следует слишком усердствовать при обрезке плодовых деревьев. Общеизвестно, что правильно обрезанные растения очень хорошо плодоносят. Однако это не означает, что этой процедуре должны подвергать все растения без исключения.

Некоторые культуры, переносят обрезку весьма негативно (к таковым относятся, например, груша и вишня). Эти деревья следует обрезать не чаще одного раза в три-четыре года, да и то, применяя довольно таки щадящие способы прореживания их кроны.

Существуют и более неприятные случаи, когда чрезмерное увлечение обрезкой приводит к замиранию развития культур и потом они достаточно долгое время (от 1 до 5 лет) находятся в одном и том же состоянии, при котором их рост и объём зеленой массы не меняются, а урожайность может даже снизиться.

Пример неправильной обрезки яблони

Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Следует помнить, что даже внутри одного вида правила обрезки и формирования ствола и кроны могут отличаться.

Не следует также забывать, что осенняя обрезка несёт и некоторую санитарную нагрузку. На деревьях засушенные, больные и поломанные ветви появляются не только во время зимы, но и в тёплый период. Естественно, подобные явления в кроне нуждаются в быстрейшем купировании.

В осеннее время обрезка деревьев производится двумя способами:

прореживанием (или вырезанием)
укорачиванием (или подрезкой)

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

В общем случае способ обрезки и её интенсивность зависят от возраста растения и степени его густоты. Зачастую допускается применение обоих из вышеперечисленных способов.

При этом даже для одного и того же вида нельзя дать однозначную рекомендацию, какой из способов обрезки на каком году жизни дерева следует применять. Всё будет зависеть от густоты кроны, степени её ветвления и развития тех или иных веток.

Сочетание прореживания и укорачивания при обрезке сливы на разных годах жизни

Посадка и выращивание груши: описание, виды, полив, удобрение, обрезка и другие тонкости ухода за деревом (25 Фото & Видео) +Отзывы

Как обрезать виноград и другие вьющиеся деревья?

Такие растения можно обрезать осенью. Сок очень активно течет по кустам лозы, поэтому при весенней обрезке растение теряет много жидкости и физиологически активных веществ. Это сильно тормозит рост, растение теряет способность давать ягоды.

Побеги лиан и других вьющихся деревьев рекомендуется обрезать осенью, когда опадут листья. Схему обрезки выбирайте на свое усмотрение. Самый простой и популярный способ в нашей климатической зоне — веерная обрезка, которая подходит и новичкам. Таким образом, лозы легко формируются, а затем укрываются на зиму.

Возможна горизонтальная обрезка, но такое формирование требует большего опыта, и растения займут в саду больше места, чем при обрезке веером. С другой стороны, подобная обрезка увеличивает урожайность многих видов винограда, лозы хорошо созревают, а кусты легче перезимовывают. Если вам нравится выращивать виноград и вы можете уделять больше времени уходу за ним, выберите горизонтальный кордон.

Правила обрезки деревьев – шаги, этапы, схемы

Обрезка плодовых культур имеет смысл только в том случае, если проводится постоянно.

Деревья возрастом от 10 лет в большей степени нуждаются в санитарной и регулирующей процедуре, к ним можно применить и омолаживающий прием.

Новички-садоводы должны при обрезке деревьев руководствоваться следующими правилами:

Удаляют в первую очередь больные и высохшие отростки и ветви, которые растут по направлению внутрь куста.
Вырезки подвергают и голые веточки, так как урожая они все равно не дадут.
Скелетные побеги убирают, только если они препятствуют росту и развитию более плодоносных побегов.
Укорачиванию подлежат отходящие от ствола побеги, длина которых превышает 3 метра.
Вырезают полностью волчки – вытянутые вверх неплодоносящие отростки.

Нюансы обрезки

Несоблюдение сроков обрезки – одна из распространенных ошибок начинающих садоводов, но, чтобы агротехническое мероприятие принесло пользу и не навредило растениям, учитывают и ряд других нюансов.

Выбор и подготовка подходящего инструмента

Обрезку ветвей проводят секатором, сучкорезом, пилой. Инструменты перед обрезкой необходимо хорошо заточить, иначе аккуратно отпилить побеги не получится, а это приведет к ненужному травматизму дерева.

Качество заточки повышается, если перед ее проведением приспособления выдержать в соленом растворе из расчета столовая ложка соли на стакан обычной воды.

Инструменты после заточки необходимо продезинфицировать.

Подготовка яблони к зиме – мероприятия по защите от морозов, грызунов и вредителей

Чрезмерная обрезка молодых деревьев не приветствуется

С неплодоносящих кустов убирают только сухие, поврежденные или загущающие крону побеги.

Однолетний прирост в длину укорачивают так, чтобы ветви соподчинялись центральному стволу.

Соблюдение техники обрезки

Побеги обрезают по кольцам так, чтобы выступающих пеньков не было. Надпил вначале делают снизу и только затем начинают спиливать ветвь сверху, это предотвратит облом коры.

Охрана почек от повреждений

Почки нельзя задевать острой частью инструмента. Если срез проводится на почку, то секатор заводят от соседней ветки.

Его располагают по направлению от основания побега к его верхушке под углом в 45 градусов.

Режущая часть инструмента помещают ниже почки примерно на 2 мм, а другую часть секатора на 1-2 мм выше.

Техника выполнения обрезки зависит и от вида плодовых деревьев и кустарников на участке.

Подготовка инструментов и материалов

Обрезка молодых и старых деревьев весной должна проводиться острым секатором, ножовкой и садовыми ножницами. Нужно тщательно подготовить рабочий инвентарь, его желательно продезинфицировать в соленой воде.

Раствор готовят из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка поваренной соли. Замачивают инвентарь на несколько часов. Если как следует не обработать инструменты, то место среза может быть инфицировано грибками.

Все инструменты должны соответствовать таким требованиям:

Чтобы срез был легким и не травмировал ветви, лезвие должно быть хорошо заточенным.
Добраться до труднодоступных мест позволит инвентарь с зауженными концами.

Секатор, ножовка, кусторез и сучкорез должны быть легкими.
Ручки на инструментах должны быть выполнены из нескользящих материалов.

Совет!Покупая садовый инвентарь, выбирайте приборы с яркими ручками.

Такие инструменты легко найти в траве.