Когда и как сажать плодовые деревья и кустарники весной

Как я готовлю посадочные ямы

Когда и какого размера нужно делать котлованы

Я выкопал большие посадочные ямы диаметром примерно сантиметров 80 и глубиной около 60 сантиметров. Чем беднее у вас почва, чем хуже ее состав, тем больше должна быть яма.

Напоминаю, что готовить котлован нужно заранее: если вы сразу посадите в нее саженец, земля начнет оседать и повлечет за собой деревце. Оно начнет искривляться, а его корневая шейка окажется под землей, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Если вы собираетесь высаживать саженцы весной, готовьте яму осенью, а для осенней посадки котлован нужно приготовить весной, летом или хотя бы за месяц-полтора до посадки. Сейчас конец августа, и ямы уже выкопаны, а саженцы я буду сажать в октябре.

Грунт для заполнения посадочной ямы

У покупного саженца корней мало: производитель в своих интересах обрубает их при выкапывании, а потом еще и подрезает, чтобы саженцы было проще пересылать. В питательной среде такой саженец абсолютно не нуждается, его главная задача – нарастить корни, поэтому при посадке я буду засыпать корневую систему той бедной почвой, которую вынул из ямы, причем не принципиально, из нижнего слоя ямы этот грунт или из верхнего.

К концу первого года, когда саженец нарастит корни, ему понадобится питание для наращивания кроны и дальнейшего развития корневой системы, поэтому на дно ямы я положу плодородный грунт, то есть смешаю почву с перепревшим навозом, которому уже несколько лет. В нем очень мало питательных веществ, но зато это органика, а как известно, минеральное удобрение лучше работает в комплексе с органическим. Этот навоз я смешаю для обогащения с минеральными удобрениями.

Удобрения

Почему нельзя вносить свежий навоз, как делают многие? На такой глубине свежий навоз пользы не принесет, но он начнет выделять вредные для саженцев вещества – сероводород и аммиак. Поэтому вносить в яму можно только хорошо перепревший навоз.

Злоупотреблять минеральными веществами тоже нельзя. Многие засыпают их в грунт без меры, а ведь избыток минеральных удобрений приводит к гибели полезных организмов, в том числе дождевых червей, разрыхляющих почву и обогащающих ее продуктами своей жизнедеятельности.

На дно ямы я высыпаю два ведра перепревшего навоза (20 л) и добавляю к ним минеральные удобрения: 200-300 г суперфосфата и такое же количество калимагнезии. Почва на моем участке песчаная, в ней мало калия и магния, а калимагнезия – это природное удобрение, в котором, кроме перечисленных элементов, содержится сера, кальций, медь, цинк и другие вещества. Лопатой я заполняю яму до середины выбранной из нее землей и тщательно смешиваю ее с удобрениями, создавая плодородный слой, в котором будут развиваться наросшие через год-другой после посадки корни саженца.

Оставшееся пространство ямы я заполняю неплодородной землей. Выкапывая яму, я ее разрыхлил и разбил в ней комья, и в такой земле корни саженца будут первое время хорошо развиваться. Заполнив яму, я набросал на нее холмик из земли: когда почва осядет и уплотнится, поверхность ямы выровняется. Когда я буду высаживать растение, я сделаю в яме углубление размером с контейнер, помещу в него саженец и присыплю его неплодородной, но рыхлой землей.

Основные правила подготовки ямы

В заключение давайте повторим все правила посадки:

• посадочную яму готовим заранее, хотя бы за месяц до посадки;
• сажать саженец будем в верхнюю часть посадочной ямы, в рыхлый, но не плодородный грунт;
• в течение первого года при условии хорошего ухода и правильного полива саженец нарастит корни;
• в дальнейшем его корни при условии регулярных поливов, которые особенно необходимы в засушливых регионах, прорастут в питательный слой, который мы создали из грунта, перепревшего навоза и минеральных удобрений, и весь второй год саженец будет развивать в нем корневую систему и наращивать крону, а затем корни прорастут в грунт за пределами котлована.

Особенности посадки саженцев различных культур

Особых различий в этапах работы нет, но все же следует учитывать специфику некоторых растений. Многие садоводы с опытом, выращивающие на участке яблони, груши, вишню, алычу и другие плодовые деревья, хорошо знают некоторые нюансы их посадки. Это позволяет избежать ошибок и облегчить последующий уход.

Яблони

Культура предпочитает грунт с нормальной кислотностью. Поэтому, при высадке саженцев на кислых почвах, землю заранее известкуют. Вносят доломитовую муку или известь пушонку. Делают это осенью, чтобы добавки смешались с почвой.

Яблони не переносят застоя грунтовых вод, поэтому на участке, где их уровень выше 2,5 метров, можно выращивать только низкорослые сорта. Лучше всего для посадки подходят двухлетки.

Посадочные ямы в диаметре должны быть не менее метра, глубина – до 80 см. Стенки желательно делать с небольшим скосом. Между рядами оставляют расстояние до 5-7 метров (высокорослые деревья), до 4 метров (среднерослые), до 2-3 метров (карлики).

Груши

Культуру чаще всего высаживают именно весной. Так делают потому, что при посадке осенью из-за замедленного формирования мочки корней растения в зимний период вымерзают.

Груша предпочитает суглинок, поэтому на песчаных почвах рекомендуют добавлять в субстрат небольшое количество глины.

Расстояние между деревьями определяют, исходя из особенностей подвоя:

• если саженец привит на сильнорослый подвой, то оставляют до 7 метров;
• при слаборослых подвоях достаточно 4-5 метров.

Для посадки подходят деревца в возрасте 1,5-2 года. Ствол окучивать нет необходимости. При высадке саженцев ранней весной ветви обрезают.

Слива

У этого дерева поверхностная корневая система, нередко подмерзающая зимой, поэтому лучшее время посадки – ранняя весна. Место должно быть хорошо освещенное, но допускается полутень. Главное – отсутствие сквозняков, так как культура легче переносит затенение, чем ветра.

Исключены низины, влажные места, так как на таких участках саженцы загнивают и гибнут. Уровень кислотности – нейтральный. Самый лучший возраст саженца – один год, так как такие деревца быстрее и легче приживаются.

От крупномеров сливы высаживают подальше (до 10 метров), иначе растениям не хватит света и питания.

Почти все сорта культуры – самобесплодные, поэтому на участке высаживают рядом несколько слив для опыления.

Корневую поросль у молодых саженцев регулярно удаляют.

Опрыскивание плодовых деревьев ранней весной от вредителей и болезней: список препаратов, подробный календарь мероприятий

Вишня

Выбирают саженцы в возрасте двух лет. Однолетки и более старые деревца хуже приживаются.

Культура тепло- и светолюбивая, в тени растет медленно, дает кислые ягоды, поэтому размещают посадки на хорошо освещенных местах с почвой нейтрального уровня кислотности.

Исключены места с близким залеганием грунтовых вод, заболоченные и низинные. Если поменять участок нет возможности, оборудуют дренажные системы или высаживают вишни на холмы.

После высадки сразу обрезают побеги, успевая до набухания почек. Для лучшего опыления садоводы высаживают рядом с культурой медоносные растения.

Вишня не терпит рядом посадки сливы, груши, алычи, абрикосов, поэтому эти растения размещают в отдалении.

Посадка саженцев плодовых деревьев не так сложна, как кажется. Достаточно внимательно изучить рекомендации, учесть опыт садоводов, заранее подготовить саженцы и территорию к высадке весной. Надеемся, что особых трудностей не возникнет, и результат порадует.

Техника посадки.

Деревьев: Яма – с запасом по глубине и ширине: корни не должны подгибаться или заворачиваться.1.Колья забивают перед посадкой вертикально в плотный грунт основания ямы: диаметр – 3-5 см, высота – до начала кроны, дерево приставляют к поддерживающему колу максимально близко.2. Поврежденные корни подрезают, срезом вниз. Крону прореживают (удаляют поврежденные и 1/3 здоровых ветвей).3. На дно ямы насыпают холмик земли и аккуратно по нему расправляют корни.4. При засыпке корней дерево потряхивают, чтоб земля заполняла пустоты между корнями.5. Землю плотно утаптывают ногами от краев ямы к центру.6. Сразу после посадки корневая шейка дерева должна быть слегка прикрыта землей и находилась на 3-5 см выше окружающей яму поверхности почвы, так как рыхлая почва вскоре на столько же сядет вместе с деревом.7. Вокруг дерева оформляют поливочную лунку с приподнятыми краями.8. Полив производят даже при посадке во влажную погоду и почву (для прилегания почвы к корням). Норма полива: для дерева – 25 л, для кустарника – 12 л.9. Деревья подвязывают к колу временно в одном месте. Через 2-3 недели, когда почва осядет, накладывают в виде «8» 2 постоянные повязки: на 0,5 м от земли, и у вершины кола, под кроной.Под повязкой ствол обертывают берестой или толем, подвязывают щпагатом, мочалом и пр.Кустарников:1. Яму вырывают по размеру корневой системы.2. Корневая шейка – выше поверхности почвы. Для кустарников, размножающихся вегетативным путем (черенками и отводками) – возможна более заглубленная посадка.3. Для живой изгороди – отрывают канаву нужных размеров.4. Делают приподнятыми края рядков –для полива.5. Для лиан – устраивают вертикальную сетку из проволоки 5-6 мм высотой 1,2-1,5 м с метровыми ячейками, и в каждом квадрате натягивают проволоку диагонального направления.Сегодня в арсенале садовников есть различные стимуляторы роста корневой системы растений.

Удобрение почвы перед посадкой

Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом — азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.

Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м2), древесную золу (250-300 г на 1м2) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м2). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.

При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности — корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.

Планировка дорожек и зоны отдыха

Как было сказано в начале статьи, при планировании участка уделять внимание нужно не только правильной разбивке сада и огорода, но и продуманному обустройству садовых дорожек и зоны отдыха. От этого будет зависеть то, насколько комфортно вы будете себя чувствовать на своем участке

От этого будет зависеть то, насколько комфортно вы будете себя чувствовать на своем участке.

К планированию дорожек нужно относиться разумно, стараясь прокладывать их так, чтобы это было удобно в дальнейшем.

Вы обращали внимание на то, что в парках, где проложены асфальтированные тротуары, все равно есть тропы. Почему это так?

Почему это так?

Да потому что по тропе будет удобнее и короче.

И место для отдыха тоже должно быть предусмотрено.

Кто-то предпочитает мангальную зону, кому-то важнее спортивная или детская площадка.

Кто-то ограничится красивыми цветниками или альпийской горкой и расположенными рядом удобными скамьями.

Кстати, если вы не знаете как своими руками сделать красивые клумбы для цветов из подручных материалов, то очень рекомендую прочесть статью «Клумбы для цветов на даче своими руками – 70 лучших вариантов».

Если вам хотелось бы самостоятельно соорудить на участке альпийскую горку, но не знаете как это правильно сделать, то будет очень полезна статья «Альпийская горка своими руками на маленьком участке: важные моменты».

Так или иначе, но зона отдыха тоже должна быть предусмотрена при планировании участка.

Посадка дерева в компостную яму

Есть один интересный способ, который весьма хорошо работает, но подходит он только тем, кто не торопится. Смысл способа в том, чтобы устроить в выкопанной посадочном котловане размером 1х1х1 м компостную яму из органических веществ.

Заполнить яму можно сорняками, травой, ботвой, листьями, навозом, пищевыми отходами – любой перепревающей органикой, расположив ее слоями и пересыпав почвой.

Наполнив яму, полейте содержимое биопрепаратами и закройте котлован примерно на полгода. По мере оседания перепревающей массы пополняйте яму свежей органикой. Когда компост будет готов, в него можно смело высаживать дерево.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

Почему мы решили сажать во дворе деревья

В 2018 году я переехал в квартиру в новом жилом комплексе в Реутове. Это типичный современный ЖК возле загруженного шоссе, с плотной застройкой и десятком однотипных 25-этажных домов.

Застройщик озеленил территорию по своему плану: у въезда в ЖК посадил несколько кленов, по периметру некоторых газонов во дворах — туи, кизильник и белые спиреи. Но растений было мало, причем их не всегда сажали по правилам, и часть погибла. Например, из-за ошибки строителей во дворе образовалась низменность, а застройщик посадил туда туи согласно плану. По весне в низменности стояла вода, и часть туй не выжила, а некоторые спиреи летом оказались на солнцепеке без тени и тоже погибли.

Мне хотелось жить в доме, окруженном зеленью, и вот почему:

• это красиво;
• деревья создают тень — можно отдохнуть в жару;
• во время дождей растения удерживают влагу корнями и листвой, таким образом препятствуя затоплениям;
• деревья и кустарники задерживают пыль даже зимой, когда у них нет листьев;
• зеленые насаждения положительно влияют на психическое здоровье.

К тому же хотелось отгородить двор от шоссе зеленой изгородью. В общедомовом чате выяснилось, что я не один такой, поэтому мы с соседями создали отдельную беседу по озеленению для всех желающих. Вскоре там оказалось больше 60 человек. Мы решили сажать деревья и кусты самостоятельно. Свободного места для посадки на территории оказалось много.

Сажать деревья мы планировали в майские праздники. За пару недель до этого наш организатор дал объявление в общедомовом чате, чтобы все желающие могли перевести на специальный счет какую-то сумму в поддержку нашей инициативы. Так мы собрали больше 40 000 Р и на эти деньги купили около 70 саженцев: кустовой и красный клен, иву хакуро нишике, белую гортензию, кустарниковую иву.

После посадки спонтанно собралась группа энтузиастов из 10 человек, в нее вошел и я. Мы стали ухаживать за саженцами и цветами летом и осенью. Остальные участники чата тоже помогали нам советом, делом и рублем. Так началась наша история с озеленением двора.

За 1 и 2 мая мы высадили 35 саженцев — это только начало нашего озеленения

23 апреля 2018 года мы создали чат по озеленению

На переднем плане — кусты сирени, которые мы посадили позже. Ряд туй на заднем плане — от застройщика. С деревьями этот газон стал уютнее, дети любят играть здесь в мяч и в прятки Композиция у одного из подъездов: сирень, кустарниковая ива, кустовой клен

Посадка

Чтобы саженец хорошо прижился и развивался, лучше всего производить посадку ранней весной, когда на нем еще не набухли почки. Особенно если это вишня, часто вымерзающая при осенней посадке.

Сажать плодовые деревья (в основном яблони и груши) осенью можно не менее чем за месяц до наступления заморозков.

В любом случае деревья сажают во время спячки: весной — перед набуханием почек, и осенью – после облетания листвы с деревьев.

Ямы готовят задолго: для посадки весной — осенью, если посадка намечается осенью — ямы копаются весной. Допускается хотя бы за месяц.

• Для яблони и груши ямы должны быть глубиной 70 см. и в поперечнике 1 м.
• Для вишни и сливы – глубиной 50 см. и в поперечнике 80 см.

При копке ям нижний слой разбрасывают вокруг, а верхний слой удобряют (навоз, минеральные удобрения, древесная зола) и засыпают этой смесью яму на 60%.

В яму, посередине забивают кол, приставляют к нему с северной стороны саженец, расправляют корни и засыпают яму остальной, оставшейся плодородной землей, осторожно утрамбовывая

Можно также выложить пару ведер органики на дно ямы и перемешать с почвой.

Очень важно, чтобы корневая шейка была снаружи на 5-6 см. При мелкой посадке корень саженца может вымерзнуть зимой или высохнуть летом

Если посадка глубокая, дерево заболевает и гибнет.

Лучше всего высаживать деревья с помощником: один наполняет яму почвой, второй поддерживает саженец, контролирует глубину и осторожно (не слишком уплотняя) утрамбовывает ногами почву у корней. Затем оформляют лунку и наполняют ее водой (20-30 л.)

Кроме всего прочего, это необходимо, чтобы почва плотнее окутала корни, предохраняя их от вымерзания. При поливе земля обычно оседает, так что приходится заново проверять положение корневой шейки, например при помощи, переброшенной через яму доски

Затем оформляют лунку и наполняют ее водой (20-30 л.). Кроме всего прочего, это необходимо, чтобы почва плотнее окутала корни, предохраняя их от вымерзания. При поливе земля обычно оседает, так что приходится заново проверять положение корневой шейки, например при помощи, переброшенной через яму доски.

Приствольный круг посыпают мульчей, опилками или перегноем. Ствол подвязывают к колу восьмеркой, не, прижимая. Верхушка кола не должна доходить до нижней ветви саженца.

При посадке дерева у стены или ограды, которая служит ему опорой и защитой от холода и ветра, но ограничивает рост корней и обделяет саженец влагой, впитывая ее из почвы и создавая «дождевую тень», надо не только насыщать почву органикой и укрывать толстым слоем мульчи, но и выдерживать между стеной и саженцем небольшой промежуток, слегка отклоняя ствол в направлении стены.

Для защиты от морозов саженцы нужно окучивать землей на 15-20 см до начала морозов, а весной удаляя окучку.

Между прочим. Через 1-2 года, по кругу, немного выходя за крону саженца, имеет смысл выкопать канаву и внести туда удобрения.

Соблюдая основные правила посадки фруктовых деревьев уже через пару тройку лет ваш сад порадует вас вкусными плодами. Успехов вам и хорошего урожая!

Мне нравится6Не нравится

Планировка сада: на что обращать внимание

Давайте начнем с разбивки сада. Это более ответственная работа в сравнении с огородом или цветниками, так как в дальнейшем будет сложно вносить коррективы, если изначально принять неправильные решения.

Прежде всего, нужно выбрать наиболее подходящее место для разбивки плодового сада.

Для того чтобы высокорослые деревья не затеняли другие насаждения, их желательно высаживать с северной или северо-восточной стороны участка.

Конечно, при этом нужно учитывать интересы ваших соседей. Поэтому расстояние от забора до ствола крупного дерева должно составлять около 3 метров. Низкорослые сорта могут располагаться на расстоянии 2 метра.

Желательно чтобы выбранное для сада место не находилось в низине, где бывают холодные туманы и высоко расположенные стоячие воды.

Не лучшим вариантом будет и участок с тяжелой, плотной почвой. На ней у деревьев не сможет нормально развиваться корневая система, которая может проникать вглубь почвы на 5-6 метров. Ждать хороших урожаев от такого сада не придется.

На рисунке ниже в качестве примера показана корневая система яблони.

Цифрой 1 отмечены вертикальные скелетные корни, о которых шла речь чуть выше.

2 — горизонтальные скелетные корни.

3 – обрастающие корни.

Плодовые деревья можно размещать на участке как в отдельно выделенной зоне, так в разных местах участка.

Если это будут отдельные посадки, то нужно учитывать, что некоторые сорта требуют наличия рядом опылителя. То есть потребуется высаживать не одно дерево, а два. Причем опылителем может служить не только дерево этого же сорта, но и другого. Лишь бы они цвели в одно время.

То есть нужно высаживать две яблони или две груши. Но есть и самоопыляемые сорта. Это нужно выяснять при покупке саженцев.

Конечно, прежде всего, вы должны определиться с количеством плодовых деревьев в вашем саду. Это определяется вашими вкусовыми предпочтениями, потребностями в зависимости от количества членов семьи, климатической зоной и размерами участка.

Как правило, бывает достаточно 1-2 деревьев каждого вида.

Но нужно при этом учитывать, что некоторые культуры, такие как облепиха, лимонник, актинидия, разделяются на мужские и женские. Это означает, что необходимо иметь на участке оба растения, иначе вы будете без урожая.

В случае если ваш участок достаточно большой, и вы планируете закладывать сад с количеством каждого вида деревьев больше двух, то целесообразно выбирать сорта с разным сроком созревания. Это даст возможность не только лакомиться ранними фруктами, но и закладывать на длительное хранение поздние сорта.

Если вы планируете посадку плодовых деревьев в несколько рядов, то расстояние между ними должно быть порядка 5 метров.

Это справедливо в том случае, если вы высаживаете сорта с полноразмерной кроной.

Если же по каким-то причинам вы отдадите предпочтение низкорослым или колоновидным сортам, то расстояние от забора и между деревьями может быть вдвое меньшим.

Одно важное пожелание: когда вы будете делать разбивку сада и огорода, научитесь видеть сад уже выросшим. Тогда вы сможете предвидеть, будут ли мешать растения друг другу или нет.. Ну и еще вы должны понимать, что ничто не вечно и садовые растения в том числе

Вот таблица средней продолжительности продуктивной эксплуатации плодовых растений

Ну и еще вы должны понимать, что ничто не вечно и садовые растения в том числе. Вот таблица средней продолжительности продуктивной эксплуатации плодовых растений.

Из нее понятно, когда нужно готовиться к омолаживанию сада с одновременным переносом новых растений на другое место.

Конечно, перенос в первую очередь относится к кустарникам. Эти культуры можно просто менять местами.

Что же касается плодовых деревьев, то для них можно на прежнем месте просто как следует заправить нужными компонентами посадочную яму.

Для наглядности рекомендую вам посмотреть видео, в котором эксперт по плодовым культурам расскажет о том, как правильно разбить сад и огород.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/₃ ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/₃ ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/₃ ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/₃ глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Уход за кроной свободно растущих деревьев и кустарников

В молодом возрасте насаждений уход должен быть интенсивным, с годами:1. вырезка сушняка, отмирающих сучьев и побегов, поврежденных ветвей;2. оздоровительное прореживание кроны.Сушняк хорошо виден на облиственных деревьях. Прореживание лучше производить в период покоя (весной или осенью) – вырезать старые, поврежденные, переплетающиеся ветви, сделать крону равномерно светопроницаемой и проветриваемой.Удаление толстых ветвей:Сначала на некотором расстоянии от стволаЗатем «заподлицо» со стволом.Нельзя оставлять пеньки или шипы – образуются дупла, создается уродливый вид. Раны обрабатывают масляной краской на олифе под цвет коры или садовой замазкой.