Уход за ежевикой весной

Обрезка стелющейся ежевики

Вариантов обрезки ежевики и формирования стелющихся форм много – почти столько, сколько ежевичных плантаций. Приведем основные.

Вариант первый. Практикуется для взрослых кустов с мощными толстыми лозами, на старых плантаций.

Молодые побеги по достижению 25-20 см пригибают, пришпиливая к земле для «приучения» к горизонтальному расположению. Позже их укорачивают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры для стимуляции бокового ветвления.

Отбирают 7-8 самых крепких побегов для плодоношения, поднимают их на шпалеру, остальные вырезают. Боковые ветви, латералы обрезаются по достижению 50-60 см.

Вариант второй. Применим к молодым насаждениям, к сортам, формирующим не густые кусты, слабо разрастающиеся кусты.

Весной после удаления мульчи отбирают 8-10 сильных стеблей, поднимают на опоры, разводя в разные стороны по двум проволокам. Лозу текущего года не обрезают, поднимают на нижнюю либо оставляют стелиться по земле, что упрощает укрытие по осени.

Метод хорош при необходимости укоренения верхушек: концы побега либо кончики длинных боковых ветвей прикапывают в середине-конце лета, после укоренения отделяют осенью и пересаживают.

Про прищипывание, его пользу и вред

Молодые побеги замещения в конце мая на высоте 0.7-0.8 м часто прищипывают – проводят пинцеровку.

Процедуру повторяют в середине-конце июля. Мероприятие способствует увеличению толщины побегов, их ветвлению, закладке большего количества плодовых веточек, формирующихся из спящих пазушных почек.

В целом же обрезка и прищипывание зависят от двух факторов: от метода подвязки и сорта. Сильно ветвящиеся сорта обрезают менее интенсивно, не укорачивают боковые побеги, не прищипывают, чтобы не стимулировать боковое ветвление. Слабо и умеренно ветвящиеся обрезают более существенно.

Так, тот же Торнфри отращивает лозы до 5-6 м. Если корневая система справляется, обрезать его – во вред себе и кусту. Плети начнут ветвится, образуя непроходимые заросли в ущерб плодообразованию, а мы будим ломать голову, как бы пригнуть и укутать на зиму непомерно выросший кустик.

Ежевика перед обрезкой: когда что-то сделать сложно…

Другие же сорта нуждаются в нормировании. Тот же Честер с интенсивной силой роста и относительно короткими междоузлиями, весьма продуктивен. Он не нуждается в обрезке для роста «боковушек».

А вместе с основным побегом диаметром порядка 3 см уложить на зимовку будет проблематично.

Третьи же, например Лох Тей, не отличаются энергией роста в первый год, плети у верхушек тонкие, слабоветвящиеся, и ему нужно помочь прищипыванием.

Когда обрезка ежевики не полезна и почему

Обрезка ежевики весной нужна и для увеличения плодов. Но иногда она во вред…

С возрастом корневая система разрастается, дает больше побегов замещения большей мощности и силы роста. Их нормирование имеет обратную сторону: интенсивная обрезка пагубно сказывается на развитии корневой системы.

Во-первых, зеленая масса кормит корень – вспомним о фотосинтезе.
Во-вторых, при их обрезке корневая система формирует новые побеги, что истощает ее.

Промышленные плантации ежевики и малины с интенсивным нормированием рекомендуется через два-три года оздоравливать – давать волю поросли для поддержания здоровья кустов.

И эта практика идет на пользу развитию мощного куста с урожайностью от 10 до 30 кг, сокращает трудозатраты.

Применительно к росяникам это самый верный подход: проще вести плети длиной 5-6 м и складывать их на зиму, чем до 2-2.5 м ветви огромных размеров, которые сначала обрезают, а затем пытаются снизить степень загущивания, вырезая нижние ветви да обрывая листья.

Многое зависит и от сорта. Так, плети части сортов достигают длины 4-5 и более м. Их не рационально прищипывать: это ведет к сильному ветвлению, нарастанию зеленой массы, к низкой проветриваемости, плесневению ягод, усложняет сбор. А главное, ветвления вырастают жестким, толщиной до 2 см, дают ветвления третьего порядка, что делает укладку на зиму проблематичной.

В целом же, при выращивании рядами современные сорта редко нуждаются в увеличении бокового ветвления. Для увеличения размера плодов, а также для удобства расположения и подвязки, лозы просто укорачивают на 1/3.

Размножение

Размножение ежевики достаточно простое, используют несколько методов:

корневые отводки,
горизонтальные отводки,
черенкование из зеленых или одревесневших побегов.

Горизонтальными отводками

Это самый простой метод, как размножить ежевику садовую. Лучшее время проведения – весна. Выбирают побеги, достигшие длины 70-150 см. Затем пригибают их к разрыхленной поверхности земли. Присыпают часть побега ниже верхушки перегноем на глубину примерно 7-10 см (не прикрывая верхушку). Заглубленная часть должна к осени прижиться. Затем можно отрезать укоренившийся саженец от материнского растения. В конце осени или весной следующего года можно пересаживать саженец ежевики в другое место.

Зелеными черенками

Размножение ежевики зелеными черенками – метод, основанный на укоренении побегов. Проводят с конца июня по август.

Чтобы получить новый саженец, срезают молодую, не одревесневшую верхушечную часть побега этого года вместе с несколькими листьями (длиной 6-10 см). Нижние листья (2–3 листа) удаляют, побег погружают в укоренитель, предназначенный для черенков. Затем черенки помещают в проницаемый песчаный субстрат.

Черенки должны получать свет, но не прямые солнечные лучи. Нужно поддерживать постоянно влажный субстрат. Чтобы избежать грибкового заболевания, рассаду раз в неделю поливают фунгицидным препаратом.

Через 5-8 недель черенки должны укорениться и быть готовыми к пересадке в крупные горшки. Тогда можно начинать процесс их постепенного закаливания. Молодые саженцы ежевики, полученные из черенков можно высаживать в открытый грунт следующей весной.

Одревесневшими черенками

Размножение ежевики одревесневшими черенками – метод, наиболее часто используемый в крупномасштабном плодоводстве. Подготовленные таким образом саженцы менее подвержены потере воды, чем зеленые. Они требуют меньше ухода, внимания.

Древесные черенки собирают поздней осенью, когда растения заканчивают вегетацию. Обрезают годовалые побеги на длину 10-20 см. Процедуру лучше всего проводить острым ножом, так как секаторы могут «раздавить» побег. Черенки погружают в укоренитель, затем в проницаемую песчаную почву, где высаживают вертикально. Черенки держат например, в подвале до весны (нужно беречь от промерзания). Субстрат нужно поддерживать слегка влажным. Весной укоренившиеся черенки пересаживают в горшки и потихоньку закаляют. Затем размещаем их на грядках. Готовые саженцы обычно получают осенью.

Корневыми отводками

Молодые саженцы ежевики можно получить из корневых отводков. Для этого аккуратно подкапывают часть корневища, отделяют его от материнского растения. Полученные саженцы высаживают на участке на глубину 5 см. Весной из спящих глазков должны развиться новые побеги.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле

Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики, под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

сено или ботву овощей;
рубероид;
опилки;
торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики – бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Преимущества

У ежевики множество достоинств, если сравнивать с другими ягодниками.

Основные плюсы:

высокая урожайность (до 4 раз выше, чем у малины), уступает по продуктивности только винограду;
отличный иммунитет — реже поражается патогенами и вредителями;
относительно нетребовательна к почвенному составу;
засухоустойчивая благодаря достаточно разветвлённой корневой системе;
возможность заморозки без потери качеств.

Помимо неоспоримых плюсов, у возделывания этого ягодника есть и минусы. Среди последних (особенно при промышленном выращивании) отмечают:

плохую лёжкость (требуется быстрый сбыт или переработка);
плодоносит только на двухлетних побегах;
нуждается в укрытии на зиму (за исключением южных регионов).

Обрезка ежевики весной: почему это важно

Целей обрезки несколько: для исключения конкуренции между побегами текущего года и плодоносящими, для устранения затенения и сокращения площади питания. Для формирования производительного куста и для повышения урожайности в целом. И, конечно, санитарная обрезка.

Когда обрезать ежевику весной

К санитарной обрезке ежевики весной приступают до начала сокодвижения. Так звучит привычная рекомендация, по факту все сложнее. В большинстве регионов культура зимует под укрытием, полностью снимать которое желательно в начале-середине апреля, когда ночные температуры не ниже +4…+6 °C.

В холодных регионах открывают ежевику позже, и обрезать ее до открытия, как и открывать для обрезки – не целесообразно

Важно убрать слой прошлогодней растительной мульчи, если она использовалась для утепления: кусты могут подпревать

А дальше – настоящая обрезка будет позже.

Ежевика ежевики рознь: обрезка зависит от формы

Обрезка ежевики весной: все зависит от вида. И от метода посадки, и от сорта, и от климата: все факторы, положительные стороны и минусы короткой обрезки.

Различают стелющиеся формы ежевики (росяники), пряморастующие (куманики), и формы смешанного типа – полупряморастущие, они же полупрямостоячие, в англоязычном варианте semi erct. Обрезка их в корне отличается. Отдельно стоят ремонтантные формы – к ним особый подход.

Куманики вырастают до 3 м и выше, образуют много побегов замещения и корневой поросли. Зона плодоношения формируется либо в верхней части стебля, либо в центральной. Нуждаются в обрезке для усиления бокового ветвления. К пряморастущим формам применяют плотные посадки и сильную обрезку и вырезку плодоносящих побегов.
Плети росяник достигают 4-5 м и даже до 10 м, дай им волю, покрыты множеством плодовых веточек. Нуждаются в разреженной посадке, в нормировании и во вдумчивом подходе к обрезке в зависимости от сорта: интенсивная обрезка часто становится причиной формирования непроходимых зарослей.

В мае уже видно кандидатов на удаление: оставляют от 3-4 побегов до 6-8 на кустах куманики старше 4 лет, 4-6 и до 7-8 и более у росяники.

Как обрезать пряморастущую ежевику весной

Как обрезать пряморастущую ежевику: советы и секреты. Чем грозит неправильная обрезка.

Сорта и гибриды с пряморастущими побегами не особо нуждаются в подвязке, но их все же подвязывают для формирования ровных рядов, облегчения работы. Проволоки однополосной шпалеры удерживают растения в ряду, не дают полегать нижним мощным ветвям. А еще подвязка спасает верхушки побегов от обламывания.

Практикуют двойную обрезку. В начале лета верхушки обрезают на 5-7 и до 10 см. Далее, на высоте 80-90 см, в середине-начале июля, укорачивают повторно. Боковые ветви укорачивают на 40-50 см по необходимости.

а — прищипывание или обрезка верхушек ежевики весной; б – прирост из пазух листьев после прищипывания; 1,2 – точка обрезки; 3 – рост бокового ветвления.

Садоводы часто не решаются укорачивать верхушки: ведь на них плодовые почки! Переживания излишни: все современные и не слишком сорта образуют на верхушках не более десятка ягод, зона плодоношения концентрируется в центре побега. При обрезке мы ее расширяем, направляем энергию роста на боковые ветви.

Это справедливо и для стелющихся и переходных, полустелющихся форм: больше всего завязи в нижних и средних ярусах стебля, плодовые веточки нижних ветвей несут до 150-200 ягод. Стоит ли жалеть о верхушках?

Другой вопрос – излишняя жесткость побегов после обрезки, препятствующая укладке на зиму, равно как и габариты разросшегося вширь куста. Именно поэтому садоводы и фермеры стараются выращивать стеляющиеся и промежуточные сорта: их формирование не усложняется осенними проблемами с укрытием, да и пригнуть их гораздо проще.

Ремонтантные сорта – простота ухода

Современный рынок предлагает разнообразные сорта ежевики, но если у вас совсем нет времени на уход за кустами с ягодами, стоит выбрать для посадки ремонтантные сорта, которые избавляют от траты времени на обрезку и формирование кустов. Единственное, что от вас потребуется – регулировать нагрузку кустов плетьми (удалять мелкие и слабые ветки), в обратном случае может снизиться урожайность.

К наиболее известным ремонтантным сортам относят:

Camila. Отличается хорошим урожаем и простотой ухода.
Amara. Характеризуется спелыми и вкусными ягодами весом до 15 г.

Правда, стоит отметить, что такие виды ежевики наименее морозостойкие, а потому нужно обеспечить им качественный уход именно в зимнее время. Когда грянут морозы, обрежьте кусты под корень, а почву вокруг растений укройте толстым (до 15 см) слоем мульчи из опилок и соломы.

Типичные ошибки ухода за ежевикой

Многие начинающие садоводы теряются, как правильно проводить уход за ежевикой весной

Для этого необходимо знать некоторые нюансы для качественного выполнения процедур. Бывалые садоводы советуют при уходе за ежевикой весной обращать внимание на возможные ошибки

Выделяют следующие распространенные ошибки:

Укрытие снято слишком поздно – ежевика подвергается парниковому эффекту, и после выпавшего конденсата на стеблях и листве образуются гниющие пятна.

Полив осуществляется недостаточно часто, чем требуется для растения – листва становится вялой, плоды — мелкими и засохшими.

Вносится большое количество азотных удобрений – вместо пользы и увеличения размера ягод, в рост идет листва.

Проводится ненадлежащая обрезка – отсутствует санитарное устранение лишних и отплодоносивших побегов. В результате чего наблюдается огромный, неухоженный кустарник.

Пересадка проводится не весной, а осенью практически перед самыми заморозками – растение погибает. Минусовая температура застает кустарник неподготовленным к зиме, и он благополучно замерзает.

Внимание! Чтобы ежевику вырастить сильным и раскидистым кустом, который дает хороший урожай, нужно стараться правильно выполнять весь уход за растением весной. Если не следить за состоянием растения, не стоит ожидать урожая и крупных плодов

Таким образом, уход за ежевикой не требует постоянного контроля. Периодическое выполнение мероприятий по уходу благотворно влияет на формирование сильного и здорового кустарника. Если вы будете выполнять все необходимые мероприятия и правильно ухаживать за ежевикой весной, вы сможете получить крупный и вкусный урожай.

АГРОСЕМФОНДСАДОВЫЙ ЦЕНТР БЕККЕРСАДОВЫЕ РАСТЕНИЯ ГАРШИНКАПереходите по ссылкам и изучайте ассортимент.

Преимущества ежевики

В настоящее время данный кустарник становится приоритетным у дачников. Наравне с малиной ежевика отличается высокими показателями урожайности и интенсивностью роста. Сортовое и видовое разнообразие позволяет садоводам подбирать экземпляры с учетом климатических особенностей региона и личных вкусовых предпочтений.

Перед прочими плодово-ягодными культурами ежевика обладает рядом преимуществ:

выносливость, благодаря которой растение способно плодоносить даже на обедненной почве в суровых климатических условиях;
быстрая регенерация и, как результат, ежегодное омоложение кроны;
высокая урожайность и относительно крупные ягоды;
устойчивость к заболеваниям почвы, вредителям земли и садовым насекомым;
в соседстве с перечной мятой ежевика способна отпугивать муравьев, а в окружении шафранов – медведок;
простота ухода.

Для тех, у кого на участке уже растет эта ягода, предлагаем видео по приготовлению ежевичного пирога.

Главный недостаток данной культуры – непродолжительный срок хранения урожая. Уже на 4 день ягоды без термической или химической обработки непригодны к транспортировке и употреблению в пищу.

Среди недостатков растения выделяют наличие у отдельных сортов крупных шипов, затрудняющих обрезку куста и сбор урожая

В связи с этим опытные садоводы и аграрии давно переключили свое внимание на бесшипные разновидности. При желании даже для северных регионов можно приобрести подходящие сорта, чтобы ежегодно лакомиться вкусным и полезным урожаем

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

компост или перегной 5 кг;
суперфосфат 120 г;
сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Описание растения

Ежевика (Rubus) принадлежит к семейству Розовые. Этот кустарник становится все популярнее в наших садах – его ягоды вкусны и полезны, а уход за садовой ежевикой не сложный.

Характеристики растения

Побеги. Кустарник с прямыми, жесткими побегами (американские сорта) или дугообразными, достигающими длины 2 метра. Есть также виды со стеблями, стелющимися по земле. Побеги дикой ежевики покрыты прямыми или крючковидными, загнутыми книзу колючками различной величины. У садовой ежевики колючки отсутствуют.
Корни. Кусты образуют подземные корневища, благодаря чему довольно быстро разрастаются.
Листья ежевики пальцевидные, вдоль прожилок морщинистые.
Цветки белые или розовые, собраны в грозди или метелки.
Плоды темно-пурпурного или черного цвета с довольно разным вкусом – от сладкого до кислого.

В естественном виде ежевика растет в Европе, Северной Америке, Азии. В России встречается во многих регионах, в Беларуси, Украине – по все стране. Любимые места ежевики в дикой природе – опушки лесов, особенно дубово-грабовые, буковые, дубовые леса. Кустарник больше всего любит плодородные, влажные участки, поэтому часто растет в канавах, у полевых и лесных дорог, на полянах. Количество видов, произрастающих в естественных условиях, трудно определить, поскольку они пересекаются друг с другом, создавая новые разновидности.

В России растет в основном 2 вида:

Rubus fruticosus – кустистая (куманика);
Rubus caesius – сизая (ожина, ажина).

Свободно скрещивающиеся в естественных условиях растения препятствуют проведению полноценной систематизации. На протяжении веков плоды ежевики собирали в основном с диких кустарников. В наши дни в садах уже не выращивают колючие виды этого растения, их заменили на сорта без шипов, полученные учеными в результате селекции.

Польза плодов, листьев

Кисло-сладкий и насыщенный вкус ягод ежевики делает их пригодными для производства настоек, варенья, вин. Плоды ежевики без шипов, как и малины, являются богатым источником полезных веществ, способствующих укреплению здоровья:

содержат антиоксиданты;
большое количество клетчатки, содержащейся в ягодах, ограничивает всасывание нездоровых жиров, снижает риск сердечного приступа, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ, что особенно желательно при диете для похудения;
большое количество витамина С (аскорбиновой кислоты) в ягодах помогает организму бороться с инфекциями;
наличие витаминов C, E и антоцианов облегчает последствия глазных болезней;
витамин K, кальций и магний положительно влияют на здоровье костей.

Полезны для здоровья не только плоды, но и листья растения. Настои и чаи из листьев ежевики обладают антидиарейными и жаропонижающими свойствами, облегчают симптомы предменструального синдрома. Польза для здоровья плодов и листьев ежевики была известна на протяжении веков. Замороженные ягоды сохраняют ценные вещества, джемы, соки, настойки и вина намного вкуснее, они также могут дополнять здоровую диету.

Зачем нужна осенняя обрезка?

Кусты ежевики плодоносят только один раз. Если первый год уходит на её полноценное выращивание до одревесневших стеблей, то на втором году жизни она зацветает и плодоносит. На этом её цикл плодоношения заканчивается. Поэтому от двухлетних экземпляров, следует избавляться и правильно формировать куст. Так как:

молодые поросли недостаточно будут получать питательных веществ из грунта, а растрачиваться на старые экземпляры;
не вызревают молодые побеги, ягоды становятся мельче;
происходит загущивание посадки. Нет доступа солнечных лучей в середину куста. Отсюда снижается морозостойкость. Усложняется уборка урожая. Ягоды теряют сахаристость.

Молодые экземпляры также следует подрезать для стимулирования цветения на следующий сезон. Обрезка осенью способствует усилению куста, нормирует нагрузку на него, улучшает вызревание.

Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Алгоритм действий:

как только урожай собран, следует осмотреть плантацию и приступить к подрезке двухлетних кустов ежевики, чтобы сформировать крепкий куст. Пеньки обязательно удалять. Это даст возможность избежать гнойных процессов во время спячки;
удаляются молодые экземпляры с тонкими и короткими стеблями, то есть несформировавшиеся и не дозревшие кусты;
уничтожаются ветки, повреждённые болезнями и вредителями;
оставшийся молодняк укорачивается на четвёртую часть. Срез делать выше почки;
для равномерной нагрузки на куст, следует оставить 6-8 побегов. Учитывая, что растение будет зимовать, возможно, их промерзание, оставляем на два побега больше 8-10, а весной осмотреть растение. Чтобы ягоды были крупные и был хороший урожай необходимо 5-6 живых побегов. Подмёрзшие ветки удаляются.

Не оставлять лишних растений, даже если они здоровы. Вредит будущему урожаю излишняя густота.

Формирование прямостоячего куста

Схема формирования прямостоячего куста ежевики

Подготавливается шпалера, длиною 1,8 м. с проволокой в несколько рядов. Шаг между ними 30-50 см.
Молодые поросли куста привязываются к нижнему ряду и равномерно распределяются от центра растения, параллельно земле.
Плодоносящие ветки располагают по центру.
Осенью, после сборки урожая, центральная часть вырезается до корня, а молодняк обрезается и укрывается на зиму.

Формирование куста стелющихся сортов

Схема формирования куста ежевики стелющихся сортов

Стелющиеся сорта имеют длинные побеги. Использование шпалер позволяют увеличить урожай, так как ветки остаются с максимальной длиной. По шпалере их располагают веерообразно в разные стороны от плодоносящих стеблей на трёх нижних проволоках.
Весной, стебли подрезаются до 1,5 метра.
В течение вегетационного периода появляются новые побеги, их также привязывают к проволоке горизонтально в обе стороны в виде веера. Только на следующий год они будут плодоносить. Такой способ облегчает периодическую обрезку и сбор урожая.
Располагать ветки на проволоке можно в обе стороны без центрального крепления. Плодоносящие стебли в одну сторону, молодые побеги в другую. Каждый год сбор ягод будет чередоваться то слева, то справа.