Как обрезать виноград весной
По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.
Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.
Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:
Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:
- секатор должен быть острым;
- побег срезают по направлению от глазка;
- плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
- обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.
Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.
Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:
Обрезка культуры
После общей информации о формировании следует изучить подробную инструкцию по формированию. Виноград обладает достаточно прочной и рыхлой древесиной с порами. Следовательно, при формировке должен использоваться секатор с очень острым лезвием. Иначе кора будет испорчена, поцарапана. А также она потеряет большое количество своих соков. Рукав винограда следует обрезать выше, чем находится почка. Если делать ниже, то расстояние от почки до среза будет слишком мало. И ветер будет задувать в почку.
В летний период особое внимание уделяется плодовому рукаву. А точнее, его формированию. Каждый такой рукав должен иметь две лозы
А именно: длинную и короткую лозу. Из короткой лозы в дальнейшем будет расти зелёный побег, который станет лозой. Из длинной лозы будет расти побег, дающий плоды
Каждый такой рукав должен иметь две лозы. А именно: длинную и короткую лозу. Из короткой лозы в дальнейшем будет расти зелёный побег, который станет лозой. Из длинной лозы будет расти побег, дающий плоды.
Как формировать виноградную лозу
Прежде чем приступать к формировке лианы, нужно изучить наиболее приемлемые схемы и способы, идеально подходящие для определенного сорта винограда
Кроме этого очень важно своевременно выполнить формирование
Способы формирования виноградной лозы
Для проведения формирования виноградной лозы, следует в период посадки саженца сразу установить металлическую или деревянную шпалеру. В шпалере, вертикально вкопанные столбы выполняют функцию опор, и параллельно к ним натягивается металлическая проволока. Правильная формировка куста зависит от расположения и ориентации опор, погодно-климатических условий, метода выращивания и сорта винограда. Некоторые хозяйства практикуют безопорный способ выращивания. Однако, такой вариант имеет достаточно много минусов и поэтому подходит только до низкорослых сортов.
Наиболее распространенным и эффективным способом формировки куста является веерный способ. Особенностью данного способа является наличие на кусте от 3 до 5 рукавов, которые размещены на шпалере веерообразно. Благодаря такому расположению, за кустом очень удобно ухаживать и можно легко проводить распределение нагрузки. Кроме этого получаемый урожай имеет значительный объем и спелые ягоды отличаются высокими вкусовыми качествами.
Первая подвязка проводится весной на высоте 50-60 см. в виде веера. В процессе роста и развития, внешние побеги укорачивают на 5-6 почек и подвязывают вертикально. При такой формировке первое плодоношение наступает на третий сезон. Плодовые звенья необходимо формировать на хорошо вызревших рукавах.
Неплохие результаты дает малый безштамбовый веер, который является относительно новым способом формировки. Для этого способа необходимо размещать растения винограда на расстоянии 0,8-1 м. с интервалом в рядах 1,6-2 м. Кроме этого, формируется стационарное укрытие из сухого материала с доступом свежего воздуха. Безштамбовый веер следует формировать в период интенсивного роста молодой лозы. При этом будущие рукава располагаются на равномерном расстоянии друг от друга.
Схема Гюйо
В последние годы виноградари рекомендуют применять, как наиболее оптимальную схему формировки – Схему Гюйо. Данная схема названа в честь известного французского виноградаря разработавшего ее более 150 лет. При использовании такой схемы, виноград получает максимальное количество солнечного света, но нуждается в зимнем утеплении.
Существуют определенные правила формирования куста.
В первый год нужно вырастить крепкий и хорошо вызревший отросток. При наступлении весны его обрезают, оставив не более 2-3 глазков. В течении второго года из оставленных глазков вырастают два рукава которые осенью обрезают на сучек замещения (2 глазка) и плодоносящую лозу (5-12 глазков). На третий год и последующий годы осенняя обрезка повторяется
Очень важно в процессе плодоношения проводить регулирование гроздей на плодоносящих ветвях
Схемы обрезки винограда осенью с картинками, пошаговые инструкции
Теперь разберем популярные методы обрезки растения.
Метод Гюйо
Это идеальная схема для северных широт и новичков.
Формирование лозы надо начинать сразу же, то есть в первый год выращивания.
Осенью первого года вам необходимо провести обрезку таким образом, чтобы осталось 2 (максимум 3) глазка, если считать от земли.
На следующий год эти глазки дадут новые однолетние побеги. Их будет два. Их обрезаем так. Из первого делаем сучок замещения. Это значит: короткая обрезка, 2 (максимум 3) глазка.
Второй будет плодоносящей лозой. На нем делаем не меньше 4, а лучше даже 6 или 8 глазков-почек.
Нагрузку на куст нужно регулировать самостоятельно, обрезая лишние стрелки.
На третий год отплодоносившую лозу удаляем полностью до сучка. И вот опять у нас получается сучок, на котором мы можем формировать плодовую лозу и сучок замещения.
Алгоритм можно повторять все время выращивания культуры на своем дачном участке.
Веерная бесштамбовая формировка винограда
Это наиболее подходящая схема для зоны рискованного земледелия.
Если метод Гюйо подразумевает, что будет 1-2 плодовых рукава, то при веерной формировке рукавов будет от 3 и более.
На первый год после уборки урожая обрезаем основной побег сразу после 2 глазка.
На следующий год у нас 2 новых побега. Их обрезаем так: из одного, который расположен ниже, делаем сучок замещения. Из другого, который выше, делаем будущую плодовую лозу..
На третий год продолжаем формировать рукава. За год их выросло не меньше 4 штук. Эти рукава нужно обрезать до полуметра и подвязать к проволоке. Получается своеобразный веер.
Один нюанс. Внутренние побеги обрезаем короче, чем внешние.
В четвертый год подобным же образом формируют лоза, которые будут плодоносить на каждом из 4 основных рукавов.
В последующие годы можно увеличить количество основных побегов до 8. после чего их периодически обновляют, то есть обрезают до сучка, образуя новые пары из сучка замещения и плодовой лозы.
Метод Токарева
Или, как его еще называют, Московский малый бесштамбовый веер.
Особенностью этого метода проведения процедуры является то, что сучок замещения удаляется. Оставлять его нужно только тогда, когда вы хотите обновить лозу.
Пошаговый алгоритм на 3 года:
Шаг 1. В первый год осенью обрезаем плодовые лозы на 4 глазка.
Шаг 2. За второй год выращивания на рукаве появляется 4-6 новых лозы. С них собираем урожай и обрезаем, оставляя по одной.
Шаг 3. На третий год к осени у нас получается 2 рукава, на каждом из которых по 4-6 плодоносящих лоз.
Подробнее на рисунке.
Этот метод хорош для небольших участков, так как растения можно высаживать с шагом в 1 м, тогда как для других схем расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 — 2 м.
Кордонный метод Беликовой
Метод разработан виноградарем Г.В. Беликовой.
Шаг 1. Формируем низкое основное плечо. Для этого выращиваем лозу длиной больше 2 м.
Шаг 2. Наклоняем побег на высоте в 50 см и привязываем к проволоке.
Шаг 3. Убираем все почки до первой, от которой будут формироваться лозы. Первую почку надо оставить так, чтобы она была сверху лозы.
Шаг 4. Теперь обрезаем рукав на 6 (лучше
глазков.
Шаг 5. В следующую осень на каждом побеге оставляем по 1 почке. Все остальное нам надо обрезать.
Шаг 6. На 4 и последующие годы либо выращиваем новые побеги, либо удаляем почки, смотря по состоянию куста.
Виды обрезки
Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.
Формирующая
Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.
В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.
Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.
Старого винограда
Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.
Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.
Омолаживающая
Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении — это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.
Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать «перезагрузка» винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.
Нюансы строения куста важные при его формировке
Процесс омоложение куста винограда выглядит так:
- Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
- После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
- Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
- После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
- Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.
4 Зеленые операции на винограде
Для повышения урожая и улучшения качества ягод рост лианы и зеленую массу желательно контролировать. Делается это в несколько этапов:
1. Чеканка – удаление верхушек побегов с молодыми, не полностью развитыми листьями. Выполняется после того, как побеги заканчивают интенсивный рост и на лозе начинают созревать грозди. В это время загнутая верхушка побега, или, как ее называют, «коронка», начинает распрямляться. В результате чеканки питательные вещества, которые могли бы использоваться для продолжения роста побега, пойдут на формирование кистей. Улучшается освещение плодовых кистей, проветривание, а следовательно, снижается риск повреждения болезнями и вредителями.
Чеканка способствует вызреванию древесины, значит, растение будет лучше подготовлено к зимовке. Обычно побег обрезают, отсчитывая 5-6 пар листьев вверх от последней ягодной кисти.
2. Пасынкование, в отличие от чеканки, проводят постоянно по мере отрастания пасынков – побегов второго порядка, вырастающих из пазух листьев. Начинать пасынкование винограда нужно как можно раньше.
Как правило, в зоне соцветий пасынки удаляют полностью, а остальные укорачивают, оставляя на них 2–3 листа. Эти листья обеспечат дополнительное питание, когда листья в нижней части побега постареют и потеряют способность производить достаточное количество веществ, необходимых для формирования хорошего урожая.
3. Удаление усов винограда желательно проводить одновременно с пасынкованием. Цепляясь за побеги, усы мешают при подвязке и формировании, отнимают лишнее время при осенней обрезке.
Бывает, что и перетягивают молодую лозу, тем самым препятствуя ее правильному развитию.
4. Дефолиацию, удаление листьев винограда, проводят, когда виноград начинает поспевать. Следует осветлить грозди, частично удалив затеняющие их листья.
Листья, растущие около гроздей, в возрасте 70–80 дней стареют, они уже не могут себя «прокормить» и оттягивают часть веществ, которые нужны растению для вызревания и повышения сахаристости ягод.
Формирование винограда в картинках
Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.
Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.
ЧИТАЙТЕ СЕЙЧАС
Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.
Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.
Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.
Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.
Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.
Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.
Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.
Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.
В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.
Видео: Простая схема обрезки винограда
Схематично рассматриваем по годам веерную 4-х рукавную формировку, без сучка замещения
Продолжаем обрезать без сучка замещения, схемы и примеры на кустах при веерной формировке (в том числе и со смещенной зоной плодоношения)
Формировка старых кустов
За старыми кустами тоже нужно тщательно ухаживать. Чтобы обеспечить хорошее проветривание, нужно освободить нижнюю часть кустарника. Также обязательно нужно удалить тонкие лозы.
Затем выполняют такие действия:
- Определить количество пространства для комфортного развития кустарника. В теплице будет достаточно не очень длинного рукава. В беседке можно сделать штамб или кордон. При использовании шпалер лучше всего выбрать кордон или веер.
- Обрезку лоз нужно проводить исключительно по междоузлиям, используя для этой цели самый острый секатор.
- Затем необходимо сформировать плодовое звено. Ежегодно следует выбирать по 2 лозы, из которых растут плодовые и вегетативные побеги.
- С учетом выбранной формы нужно сформировать один, два или более рукавов.
- При выращивании винограда методом кордон или штамб рукав нужно формировать только на конце ветки.
- Летом побеги следует подвязывать к шпалере.
- Осенью лозу с плетями нужно срезать, а на вегетативной – оставить 2 новых побега. На одном рукаве должно остаться 8-9 почек, на втором – 2-3. Эти манипуляции делают после сбора урожая.
Обрезку винограда нужно повторять ежегодно, чтобы избежать зарастания куста. При дефиците времени длительность процедуры можно сократить. Для этого стоит выбрать 3-4 сильные лозы, которые останутся заместителями. Оставшиеся – удалить.
Последующий уход за кустами
Обрезка лозы — процедура, вызывающая у растения серьезный стресс. После удаления побегов образуется большое количество ран (срезов), которые постепенно затягиваются. Растение вынуждено тратить дополнительные силы на процесс выздоровления. Чтобы не загубить куст, садовод обязан соблюдать правила обрезки, а после обеспечить тщательный уход за виноградом.
Основные правила:
- ветки срезают только острым инструментом, зачищая неровности ножом. Это позволит избежать появления гнили, плесени на ранах;
- побеги замещения располагают только на одной стороне. Так не возникнет дисбаланса в обеспечении куста питательными веществами, срезы будут только односторонние;
- при удалении толстых веток оставляют не более 1 см. Длинные пеньки спустя время покрываются трещинами;
- однолетние ветки срезают поверху нижнего глазка (отступают примерно 2 см).
- при обрезке учитывают диаметр побега. Чем толще веточка, тем меньше срезают с нее;
- обязательно удаляют прирост. Он растет быстро, и если своевременно не удалять побеги, лоза сильно переплетается. Загущение куста ведет к болезням, недостатку освещения, измельчению ягод, падению урожайности;
- грунт возле кустов (на расстоянии полуметра) рыхлят, обеспечивая доступ кислорода в почву;
- не забывают про обработку посадок от вредителей и болезней;
- тщательно пропалывают почву около кустов;
- соблюдают график подкормок и поливов. От этого во многом зависит выздоровление винограда и последующий рост побегов.
Большие листовые пластины заслоняют от солнца кисти ягод, задерживая их рост и созревание. Поэтому в зонах рискованного земледелия, где лето прохладное и не столь продолжительное, как на юге, обязательно прореживают листья.
Грамотно проведенная обрезка — заявка на высокий урожай винограда. Процедуру проводят в комплексе с другими мероприятиями, учитывая особенности сорта, климатические условия, а также соблюдая основные агротехнические приемы.
Осенью
Посадочный материал следует заготавливать осенью, когда происходит обрезка лозы
Важно выполнить процедуру до начала первых заморозков
Как выбрать подходящий побег?
Выбор подходящей лозы очень важный этап, так как именно через лозу вы передаете все гены винограда, от количества урожая до самых плодов, и именно через заготовленный чубук вы можете перенести уже имеющиеся заболевания с старого куста.
Обязательно проверьте нет ли на заготовленной лозе признаков каких нибудь заболеваний.
Сама лоза должна быть вызревшей, хотя бы раз плодоносящей, иметь здоровые почки. Толщина материала 12 мм, с 10 см междоузлиями.
Как срезать?
- Заготавливать чубуки только из средних частей побега.
- Угол среза оставить таким же, как у весеннего варианта.
- С черенка удалить все листья и усы, оставить по 2-4 почки.
- По бокам выполнить 3-4 бороздки острым предметом (гвоздем или иглой).
Определить качество материала можно так: чубук на ощупь должен быть твердым, не иметь механических повреждений и бурых крапин. На уровне среза присутствует зеленый цвет.
Важные моменты
Рекомендуется освободить веточки от всего лишнего, оставить только 4 функционирующих почки. Нарезать материал остро оточенным секатором или ножом, чтобы не повредить чубуки. Лучше предварительно обработать инструмент в дезинфицирующем растворе (1% марганцовке). Вот еще некоторые важные нюансы:
- Длина. Черенок не должен превышать 70 см в длину.
- Толщина. Хорошим считают диаметр от 6 см до 10 см (не больше и не меньше).
- Дезинфекция. Обработать веточки 3% раствором медного купороса. Просушить, связать и отправить на хранение.
- Замачивание. Перед дезинфекцией следует замочить черенки в чистой воде на 1 сутки, чтобы древесина смогла насытиться достаточным количеством влаги.
Следующим очень важным моментом во время осенней заготовки будет правильно сохранить черенки винограда для последующего их проращивания. Каждый из этих трех этапов очень важный и не обходится один без одного.
Формировка винограда в 1-ый год роста
Посреди вызревших отбираются самые стойкие побеги и отделяются по две, чтоб подрастали рядом. Первая режется кратко, оставляя 2 либо 3 почки, иная – длинновато, примерно 8-9. Первая принесет грядущие несколько лоз, иная – предстоящий сбор.
И данный процесс проделываем ежегодно. Это служит гарантией сильной урожайности.
Создаем веер, оставляя около 2-ух звеньев. Численность их определяем, основываясь на предоставленном месте. Так, при дистанции от 3-х м можем дозволить 5-рукавный веер.
Далее придаем форму штамбкордону:
- Берем мощнейшую ветвь, на дистанции в 1-1,5 оставляем 8-12 лоз, которые станут плодовыми звеньями.
- Отрезаем все, что находится ниже.
- Создаем форму верхним плодовым звеньям.
- Заместителей не трогаем наибольшее количество, однако наиболее маленькими, нежели для кордона.
- Ежели ведём штамб, подвязываем к сильной опоре.
- Кордону производим подвязку синхронно почве, подняв 9-19 см, таковым образом, дадим вентилирование нижней части, мешающее гноению.
Веерная схема. Для укрывных культур в прохладном климате
Веерная формовка признана одной из самых урожайных. Благодаря гибкости и пластичности, а также небольшой высоте и близости к грунту есть возможность лёгкого утепления в морозные зимы.
- В первый год растят один сильный побег, не давая ему задеревенеть.
- На второй год производят его пикировку, оставляют боковые побеги, на которых формируют плодовые звенья.
- Количество рукавов веера может быть произвольным. Оптимальное – два, по обе стороны корня, веер получается плоским, раскидистым, незагущенным.
- Вместе с основной лозой каждый год оставляют сучок замещения.
- Основные лозы привязывают к нижнему ярусу проволочных шпалер горизонтально, молодые побеги выводят вверх на высоту до двух метров. Лишнюю зелёную массу своевременно удаляют.
Плюсы и минусы веерной схемы
- легко укрыть на зиму;
- лёгкий доступ к любой части куста;
- выгодное размещение по отношению к солнцу;
- требует постоянного ухода и подрезки
Высотная схема. Для беседок и навесов
По удобству ухода и сбора урожая данная схема уступает веерным и кордонным вариантам рядного размещения. Однако она незаменима в том случае, если для роста винограда совсем мало свободной почвы, зато есть возможность вывести лозу на искусственное сооружение.
Высотную схему формируют так:
- В первый год оставляют одну лозу, которую подвязывают вертикально. Внизу оставляют вспомогательные побеги на 2 – 3 глазка.
- Если в первые два года лоза выросла до нужно высоты, верхушку прищипывают, чтобы сформировать верхние боковые плодовые звенья (начинают ветвление). Если высота недостаточна, прищипывают все боковые побеги, оставляя верхнюю почку для дальнейшего роста.
- После выхода центральной лозы на горизонтальную крышу или купольный свод, разделяют её на два побега. Ведут их вдоль периметра, формируя плодовые звенья для укрывания всей плоскости.
Плюсы и минусы высотной схемы
- подходит для укрывания беседок и организации навесов;
- не нужно много земли;
- высокие эстетические качества.
- труднее собирать урожай и обрезать побеги. .