Проводим весеннюю санитарную обрезку смородины
Как только сняли укрытие, не откладывая на завтра, хорошенько осмотрите куст и проведите санитарную обрезку. В первую очередь нужно удалить все сломанные побеги, сухие побеги, очень уж тонкие (тоньше простого карандаша) и те побеги, что растут в центр куста, что в дальнейшем непременно приведет к его загущению и вызовет переход плодоношения на периферию кроны куста смородины, снизив и урожай, и качество ягод. Удалите и ветви старше четырехлетнего возраста, они, как правило, более темные, толку от них мало, а питательных веществ на себя они тратят много.
При обрезке всегда осматривайте сердцевину побега, если она светло-зеленая, значит все в порядке, если же темная, как будто гнилая, то это результат жизнедеятельности личинок либо златки, либо стеклянницы, а это плохо. Кроме того, что такие побеги нужно срочно сжечь за территорией участка, следует срезать еще несколько побегов: если на половине побегов окажутся точно такие же повреждения, то возможно ваш куст фатально заражен этими вредителями и толку от него не будет, такой куст лучше выкорчевать и посадить новый, но не на его месте, а отступив от прежнего места метра на два или три. Место же, где рос пораженный златкой или стеклянницей куст, нужно обработать любым инсектицидом, разрешенным в настоящем сезоне, например, Лепидоцидом, строго следуя инструкции на упаковке.
Кстати, если куст жив и здоров, а после обрезки у вас остаются побеги, то их вполне можно попытаться размножить.
Посадка смородины
Хорошие условия роста и развития растений смородины достигаются посадкой саженцев в дно глубоких (25-30 см) борозд. При ручной посадке участок маркируют ив поперечном направлении. Место пересечения продольных и поперечных борозд указывает на место посадки саженца.
Можно сажать и вручную. Производительность труда повышается, если борозды предварительно полить (в ближайшие 2-3 года они служат для полива).
При посадке вручную саженцы высаживают в дно борозды в ямки (глубина и ширина 25-30 см), на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике, и наклонно на юг. Это способствует быстрому получению большого количества прикорневых побегов и ускоренному формированию куста. Технология проста: один человек держит растение и расправляет его, другой набрасывает землю на корни. Засыпав ямку, землю уплотняют, вслед за посадкой поливают.
При машинной закладке сажают также в дно борозды, регулируя глубину посадки сошниками. Затем почву уплотняют прижимными катками и поливают по бороздам.
При подготовке саженцев к посадке или после нее побеги на саженцах коротко (на 3-5 почек) обрезают.
Схемы размещения растений – один из элементов системы агротехники, которые определяют характер насаждений не влияют на такие показатели, как урожайность, качество продукции, скороплодность насаждений, окупаемость капитальных вложений и др. Густота стояния растений и характер их размещения на площади в значительной степени изменяют условия освещения, тепловой и водно-воздушный режим растений, способность противостоять вредителям, болезням и сорнякам.
Известно, что один из путей повышения урожайности насаждений – создание уплотненных посадок.
Обрезка смородины и уход за кустарником после процедуры
После снятия укрытия, обязательно до начала распускания почек, а в идеале и до начала набухания почек, необходимо провести обрезку смородины.
Процесс сложностью не отличается.
- Необходимо очень хорошо осмотреть куст и выделить побеги, которые совершенно ему не нужны и будут только мешать нормальному развитию.
- Первым делом удалите все сухие побеги — все те, что в прошлом сезоне вы при сборе урожая нечаянно сломали.
- Также следует удалить побеги, что растут вглубь кроны или те что лежат на земле. Те, что растут в глубь кроны будут загущать ее. Не забывайте, что на побегах вскоре образуются весьма крупные листья, и кустарник будет выглядеть совсем иначе, чем весной. Куст будет сильно загущен, внутри будет скапливаться влага, он не будет продуваться ветром, в итоге начнут появляться грибковые болезни.
Обратите внимание.Точно себя проявит мучнистая роса, поэтому загущающие куст побеги удалять нужно, не жалея
- Те побеги, что лежат на земле, тоже оставлять не имеет смысла. Ягода будет грязная, скорее всего, на ней будет гниль. Поэтому урожая вы с таких побегов не получите: все пойдет на выброс, удаляйте их, не раздумывая.
- У очень старых кустов, которым более десяти лет, смело можно удалить целые ветви. Вы легко найдете самые старые, они имеют толщину более сантиметра, и окраска у них почти черная.
Когда большую часть ветвей вы удалили, осмотрите кончики побегов, на них могут быть сильно вздутые почки, как шарики. Это почки с клещом. Толку от таких почек не будет, поэтому можно удалить либо почки, либо срезать части побегов вместе с ними и сжечь.
Фото pixabay/Hietaparta: Внимательно осмотрите кустарник перед обрезкой.
Советы по уходу за смородиной в мае
В мае оставлять кусты без внимания тоже не стоит! Мы подготовили перечень основных задач, решение которых обеспечит вам хороший урожай.
Рыхление почвы
Для смородины крайне важно, чтобы почва была лёгкой. Поэтому в мае постарайтесь провести не менее 2-3 рыхлений
Предварительно обязательно очистите приствольный круг от обломков веток, сухой листвы, старой мульчи и мусора.
Через 10 дней повторите процедуру, так как за это время нередко вновь образуется почвенная корка. Если в промежуток вы вносите удобрения, то также не забывайте хорошо прорыхлить почву. При этом основное рыхление не отменяется и проводится в назначенное время.
Окучивание побегов
Это очень важная процедура, которая проводится один раз в сезон. Она стимулирует рост новых побегов и придаточных корней. Окучивать смородину нужно на высоту в 15 сантиметров. Делать это удобнее одновременно с рыхлением – так почва быстрее прогреется и растение пойдёт в активный рост.
Мульчирование
Мульчировать смородину обязательно! Это помогает почве быстрее прогреться после зимы, а также препятствует испарению влаги. Мульчирование можно проводить, когда все основные работы по уходу за кустами сделаны. А главное – завершены все подкормки.
Обычно дачники используют органику – опилки, торф, хвою, траву (свежескошенную или сухую), кору. Хороши для смородины компост и перегной, но в этом случае слой нужно уменьшить до 2 сантиметров. В процессе разложения органика даёт дополнительные микроэлементы и питательные вещества. А некоторые виды мульчи даже отпугивают вредителей и замедляют рост сорняков. В эту группу входит, к примеру, древесная кора.
В качестве мульчи можно использовать и чёрный спанбонд. Но всё же эксперты рекомендуют со временем заменить его на органику.
Полив
До мая кустам хватает той влаги, которая осталась в почве после таяния снега. Но в период вегетации растение может сильно пострадать от нехватки воды. Поэтому введите обязательный ежедневный полив.
Для молодых кустов, которые ещё не достигли трёх лет, достаточно по ведру воды. Взрослой смородине нужно уже по два ведра воды.
При этом важно организовать полив так, чтобы вода не вытекала из прикорневого круга! Иначе кусты не получат необходимого количества влаги, и вы получите весьма скудный урожай
Повторная подкормка
В начале мая можно проводить вторую подкормку смородины. В это время она начинает зацветать и нуждается в других микроэлементах. Для питания растения выберите сульфат калия + суперфосфат. Возьмите по 15 граммов каждого удобрения и рассыпьте под кустом. Почва обязательно должна быть рыхлой и увлажнённой.
Примерно к концу месяца цвет опадает и начинается активное формирование завязи. В этот момент сульфат калия и суперфосфат в том же количестве можно внести ещё раз. Эта подкормка считается завершающей для весеннего периода.
Рыхление почвы и удаление растительных остатков
После обрезки и размножения смородины можно еще раз осмотреть растения и прикустовые зоны. Весь оставшийся мусор от опиловки побегов, старые листья, висящие или разбросанные в прикустовой зоне плоды необходимо собрать и сжечь. Во-первых, это не красиво, а во-вторых, может причинить вред растениям, ведь на частях побегов или начинающих активно гнить плодах может поселиться грибная инфекция или вредители, которые по мере своего развития перекинутся на смородину.
Когда приствольный круг очищен, желательно прорыхлить почву и рыхлить ее каждые 10-12 дней, чтобы обеспечить воздухообмен почвы и предотвратить образование почвенной корки на ее поверхности.
Советы опытных садоводов
Длительность плодоношения и урожайность смородины зависит от правильного ухода
Есть определенные секреты, которые обязательно важно знать
5 золотых правил
Существует несколько правил, которых придерживаются опытные садоводы:
- Для всех кустов, возраст которых больше 5 лет, выполняют омолаживающую обрезку. Используют только продезинфицированные инструменты.
- Если толщина среза более 8 мм, его обрабатывают садовым варом.
- Зимние укрытия кустов убирают как можно раньше. После этого почву рыхлят для доступа воздуха к корням.
- Обязательно обрабатывают растения от болезней и вредителей.
- После полива землю мульчируют.
Ошибки, которых следует избегать
Многие начинающие садоводы совершают однотипные ошибки:
- Несвоевременное выполнение работ по уходу, например, слишком поздняя обрезка.
- Неправильный порядок действий. Нет никакого смысла сначала проводить обработку от вредителей, а потом делать обрезку.
- Недостаток или чрезмерное количество удобрений.
- Отсутствие омолаживающей обрезки. С каждым годом урожайность будет уменьшаться.
- Игнорирование обработки от болезней и вредителей.
Как обрезать черную смородину весной?
Правильная обрезка кустов смородины позволяет сформировать сильный плодоносящий куст. С помощью такого действия не только удаляют нежизнеспособные побеги, ослабляющие растение, но и увеличивают площадь куста.
Если обрезку проводить ранней весной, то можно ускорить вегетацию и плодоношение куста. Обрезка дает сигнал к образованию кустом новых побегов. Обрезанный куст получает столько же питательных веществ, сколько и необрезанный. Но, при этом тратит их только на необходимые ему в дальнейшем побеги.
Как провести обрезку смородины? Тут нет ничего сложного. Посмотрите на нижепредставленную схему:
Схема обрезки смородины
- Первую обрезку необходимо провести через год после посадки саженцев смородины. Такая обрезка ускорит появления новых побегов для уравновешивания корневой системы и наземной части куста.
2. На второй год жизни куста смородины необходимо оставить 3-4 самых крупных побега. Все остальные нужно удалить. При этом, нужно обрезать куст так, чтобы внутри него сформировалась нормальная затененность.
Идеальным решением будет такое, при котором каждый побег получит одинаковое количество солнечного света.
3. На третий год проводят санитарную обрезку, удаляя слабые и ломкие побеги. Также нужно провести обрезку новых, только появившихся побегов. Не стоит забывать и о том, чтобы солнце было доступно всем основным побегам. Ее нехватка может сказаться на вкусе смородины. При таком дефиците в ней будет преобладать кислинка.
4. Примерно через пять лет после посадки смородины куст должен быть полностью сформирован. У него должны быть около двадцати скелетных ветвей. Лишние формирующиеся побеги необходимо каждую весну обрезать. В эту обрезку нужно удалить состарившиеся ветви, сформированные через год после посадки растения.
5. Во время обрезки пятого и последующих годов нужно обновлять старые побеги новыми. Старые побеги, окрашенные в темный цвет нужно удалить из кустов. Они уже выработали свой ресурс и больше не смогут приносить столько плодов, сколько от них ждут. Старые одеревеневшие ветви после обрезки нужно обработать варом.
Обрезка смородины в начале весны
После посадки черной смородины уже можно делать первую обрезку куста. Саженец обрезают достаточно сильно, оставляя несколько веточек с развитыми почками. В течение года растение можно больше не трогать. У годовалого растения оставляют три нулевых ветки, растущих от корней. Это самые сильные ветки, из которых впоследствии будет формироваться куст. Все слабые ветки убирайте сразу.
Сформированный молодой саженец смородины. Проведена обрезка и оставлены самые сильные ветки.
Удаление слабых, годовалых побегов производим на третий год. Остальные побеги уменьшаются на 1/3 часть. Такая обрезка впоследствии проводится каждый год. Не забывайте убирать больные и сломанные ветки.
На 6-м году куст считается сформированным. Убираем 4-5-летние ветви, которые не растут и уже не плодоносят. Если кажется, что куст становится совсем редким, то оставляйте побольше молодых ветвей. По такой схеме выполняется обрезка и в дальнейшем. Таким образом формируется куст, и смородина хорошо плодоносит, т.к. основной урожай формируется на молодых побегах.
Основные правила ухода при обрезке
- Обрезка проводится очень рано, как только сошел снег. В более позднее время в ветвях начинается активное сокодвижение и при обрезке куст ослабнет. Если вы пропустили нужный момент, то проведите обрезку осенью или следующей весной.
- До проведения этого метода нужно убрать с корнем ту молодую поросль, которая расположена на расстоянии от куста. Удалите старые, больные, поврежденные, искривленные ветви.
- Молодые побеги также должны быть вырезаны. Речь идет о корневой поросли, из которой стоит оставить 5-7 наиболее сильных веточек. В ходе работы формируйте куст. Шарообразная форма будет хорошо смотреться, а подрезка на 1/3 верхних веточек поможет ему лучше куститься. Соответственно, и урожайность повысится.
На 1/3 подрезаются верхние побеги для формирования кроны и большей кустистости.
Обрезка необходима: с ее помощью формируется куст, растение регулярно обновляется. Если вы привыкните проводить эту процедуру ежегодно, то она уже не будет вызывать у вас никаких проблем и трудностей. С годами отточатся навыки, возрастет скорость работы.
Посадка саженцев
С момента приобретения до посадки должно пройти как можно меньше времени. Для увлажнения корней используют влажную тряпку. Поверх надевают полиэтиленовый пакет.
Перед тем как садить саженцы в подготовленные лунки, сухие корни обрезают. Места срезов обрабатывают в слабом растворе марганца.
В питомниках корни готовых к продаже растений обрабатывают в глиняной болтушке – это поможет держать растение в комфортном состоянии длительный период
Смородину помещают в небольшую ямку посреди лунки под углом 45°C. Направление ствола – юг. Корни расправляют, присыпают землей, место посадки утрамбовывают.
После посадки все листья с растения обрывают. Ветки, которые выросли больше 20 см – подрезают. На саженце оставляют не более 3-х почек.
Многие знают, что при посадке растений необходимо оставлять над землей, и правильно располагать корневую шейку. Так вот, на смородину такое правило не распространяется – место перехода корня в ствол следует в обязательном порядке заглубить в грунт. Причем сделать это нужно на 5-8 см от верхней точки ямы.
При таком расположении у кустарника появится множество дополнительных корешков
Растение станет получать намного больше питательных веществ, вырастет крупным и мощным.
Середина весны (конец апреля — начало мая). Набухают почки чёрной смородины, возможны весенние заморозки
Подкормка. Вносим азот (по краям кроны кустарника), если это не сделали раньше. Можно развести мочевину (1 ст.л. на 10 л воды) или аммиачную селитру (2 ст.л. на 10 л воды) и сразу же присыпать почвой места полива раствором. После прополки подсыпаем под кусты перегной или рассыпчатый компост.
Посадка. Это лучшее время для посадки саженцев.
Вредители. В старых садах желательно провести опрыскивание кустов 3 — 5%-ным раствором железного купороса (против почковой моли, червецов и др.). От почкового клеща используем препарат «Клещевит», «Фитоверм» или «Киовит Джет» (от клеща и мучнистой росы).
Выбор участка под смородину
Вегетировать смородина начинает, когда устанавливается температура около плюс 5-6°С, зацветает она также рано – при среднесуточной температуре плюс 10,4-6,4°С. Поэтому необходимо выбирать под смородину массивы, где хорошо накапливается снег и которые в меньшей степени подвержены действию поздних весенних заморозков.
Участок должен быть защищен от ветров и пригоден для полива. Если нет естественной защиты от ветров, высаживаются ветрозащитные лесные полосы. Для посадки предпочтительнее ровные склоны, с уклоном 1-2°. Здесь насаждения меньше будут страдать от весенних заморозков в период – цветения, так как холодный воздух на склонах не задерживается, а «стекает» в низины. Для красной смородины следует отводить более сухие и лучше освещенные солнцем участки.
Черная смородина хорошо растет и плодоносит на увлажненных темно-каштановых и черноземных почвах. Малопригодны для нее карбонатные и солонцеватые почвы, совсем не пригодны щебеночные, песчаные, заболоченные и засоленные. Наиболее благоприятны пойменные участки, где паводковые воды держатся не более 25-30 дней. Стояние грунтовых вод на участке должно быть не выше 1 м.
Как готовить почву?
Начинают копать яму под саженец не менее чем за 12-15 дней до даты самой посадки. В диаметре углубление должно быть 60-65 см и уходить в глубину примерно на полметра. Глубже выкапывать лунку смысла нет, поскольку корни растения поверхностные.
Если саженцев несколько, вместо ямы имеет смысл вырыть траншею. В этом случае между растениями делается расстояние в 20-35 см. Главное — подготовить и яму и траншею заранее, чтобы к моменту посадки грунт успел осесть и пропитаться удобрениями.
Землю, извлеченную при выкапывании, делят на две части: нужен верхний слой плодородной почвы, нижний можно убрать.
Грунт (верхний) смешивают с удобрениями:
- сульфатом калия — 120-140 гр;
- суперфосфатом — 200 гр;
- перегноем или навозом — 15-20 л.
Если минералов нет или не хотите их использовать, можно заменить «химию» двумя литрами просеянной золы. Это натуральное органическое удобрение — ценный источник фосфора и калия, к тому же абсолютно безопасный.
Не стоит вносить азотистые удобрения в яму, так как они стимулируют бурный прирост зелени, которую молодые хрупкие корни пока не в силах обеспечить питанием. Не рекомендуется внесение и свежего навоза, поскольку в этом случае велик риск получения корешками ожогов.
Нельзя использовать также хлоросодержащие удобрения, поскольку минерал этот смородина не любит.
Если грунт закислен, рекомендуется провести его ощелачивание. Для этого вносят дополнительно доломитовую муку или мел, гашеную известку. Если имеется собственный курятник, можно оздоровить почву при помощи внесения размолотой яичной скорлупы.
После закладки земли, перемешанной с удобрениями, яму сверху прикрывают листом шифера или фанерой. До посадки грунт будет уплотняться, пропитываться полезными веществами.
1 Правила ухода в разное время года
Весной за смородиной нужно ухаживать следующим образом:
- 1. Полив. Его необходимо осуществлять уже поздней весной, когда снег полностью растаял, а почва уже просохла.
- 2. Обработка кипятком. Процедуру следует проводить еще до того, как распустятся почки. Кусты нужно облить кипятком. Это старое народное средство, которое используется для предотвращения мучнистой росы и других болезней, вредителей. Достаточно вскипятить ведро воды, а потом из лейки сделать горячий душ для куста. Выливать воду полагается на центральную часть стебля и ветки. В это время кипяток не навредит кустарнику, так что можно не волноваться.
- 3. Обработка приствольного круга. Когда грунт немного подсохнет весной, его полагается разрыхлить граблями. Еще дополнительно можно замульчировать компостом или перегноем. Когда начнет расти трава, последнюю придется скашивать, ее тоже можно использовать для мульчирования, но только перед этим тщательно измельчить. Необходимо учитывать, что такой слой во время гниения забирает много азота. Чтобы восполнить недостаток этого компонента в грунте, рекомендуется поливать пространство вокруг кустов раствором мочевины – достаточно 1 ст. л. вещества на 10 л воды.
- 4. Подкормка. Весной необходимо большое количество азота. К примеру, подойдут такие удобрения, как мочевина и аммиачная селитра. Первого полагается по 10 г на 1 кв. м, а второго по 15 г. Еще во время цветения специалисты советуют добавлять под куст крахмал. Это повысит урожайность. Необходимо в 10 л воды растворить 300 г картофельного крахмала и поливать таким средством кусты под корень.
- 5. Утепление. Когда только начинается цветение, но есть риск заморозков в ночное время, необходимо утеплять кусты специальным укрывным материалом.
Летом уход заключается в следующем:
- 1. Полив. Смородина является влаголюбивой культурой, так что требуется много воды. Нельзя допускать иссушения грунта. Из-за этого ягоды начинают осыпаться. Поливать необходимо только под корень. В сухую погоду требуется это делать раз в неделю по 5 ведер воды на каждый куст. Опрыскивание обычной водой нельзя проводить, так как это провоцируется развитие мучнистой росы.
- 2. Рыхление. Это нужно делать после каждого полива. Благодаря такой процедуре у корней будет доступ к кислороду. Кстати, у смородины корневая система является поверхностной, так что нельзя использовать лопату.
- 3. Подкормка. Летом после сбора урожая тоже полагается вносить удобрения. Например, понадобится по 70 г фосфорных и 30 г калийных удобрений на каждый куст. Еще можно просто вносить по 100-150 г комплексных минеральных составов. Допускается использование компоста и перегноя. Это делается только раз в 3 года. На каждый кустарник достаточно по 10 кг. Летом мочевина тоже пойдет на пользу смородине. Необходимо 3 спичечных коробка растворить в ведре воды. Затем полагается поливать кусты из лейки. Этого объема достаточно на 1 растение.
Осенью тоже нужно хорошо ухаживать за культурой:
- 1. Полив. Он не такой обильный, как летом, но грунт должен оставаться влажным. Недостаток воды очень сильно сказывается на зимовке смородины.
- 2. Подкормка. Необходимо под каждый кустарник добавить по 30 г хлористого калия и 100 г суперфосфата.
- 3. Утепление. Кусты рекомендуется обвязать шпагатом, а зимой укрывать растение снегом.
Санитарная обрезка куста
Обрезку веток проводят ранней весной до начала сокодвижения. Сначала тщательно осмотрите куст и удалите секатором больные, слабые, подмерзшие, пораженные вредителями побеги. Обрезанные ветки обязательно сожгите.
Обрезая, одновременно формируем куст. Если вы не провели обрезку осенью, то весной до появления первых листочков, это необходимо сделать. На молодых кустах оставляют 2-3 хорошо развитых нулевых побегов, и удаляют столько же старых веток.
Убирайте ветки, расположенные к почве под углом 45º, это усилит рост однолетних побегов, которые дадут урожай уже в следующем году, сделает куст прямостоячим
При осмотре смородины обратите внимание на вздувшиеся круглые почки на ветках, напоминающие горошины. Именно там зимуют вредители, которые с наступлением тепла начинают активно размножаться
О борьбе с вредителями поговорим чуть позже.
Особенности ухода за смородиной в разных регионах
В различных регионах России весна вступает в свои права в разные сроки. На уход за смородиной и другими ягодными кустарниками влияют особенности климата с показателями температур, осадками, ветрами, а также состав почв и другие факторы. Учитывают и начало вегетации сортов. Исходя из этого, и уход за культурой будет отличаться. Иногда погода преподносит сюрпризы и напускает на юг холод, а на севере устанавливается небывалая жара. Но в основном есть примерные сроки начала работ. Если в средней полосе России заботы по саду начинаются в середине апреля, то в южном регионе уже в начале марта. А на Урале, в Сибири, на Северо-Западе страны садоводы берутся за дело в конце апреля или даже начале мая, пока не установится тепло.
В Центрально-Европейской части страны обрезку кустарника начинают в начале — середине апреля, в северных районах — в конце апреля, иногда в первые майские дни. Главное — успеть до сокодвижения. Оно не начнется, если ночью минус, а днем — небольшие плюсовые температуры. Этот период и подходит для обрезки.
Избавляться от вредителей начинают, когда насекомые выходят из почвы на волю.
Внесение удобрений зависит от состава почвы. В Черноземной зоне «воткнут куст и вырастет». Можно раз в 2-3 года подкармливать. В Сибири, на Урале лучше «кормить» кусты ежегодно, чтобы полезных веществ растению хватало. В Средней полосе России придерживаются этого же правила.
Для каждого климатического пояса рекомендуют специально выведенные и испытанные (районированные) сорта смородины.
Для центральных районов страны подходят сорта черной смородины: Дачница, Добрыня, Перун; белой — белая Смольяниновой, Кремовая. Сорта красной смородины подходят для Средней полосы и для Сибири, Урала: Натали, Ранняя сладкая. В Сибири, на Урале выбирают сорта черной смородины: Багира, Пигмей, Черный жемчуг; белой — Минусинская белая. Черная смородина сортов Ядреная и Селеченская-2 универсальны, прекрасно растут и плодоносят везде. Для юга важен не столько сорт, сколько уход: влаголюбивой культуре необходим хороший полив.
Две главные заповеди садовода при уходе весной за кустами смородины — вписаться в сроки и по всем правилам провести операции. Если обрезка, обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений сделаны на «пятерку», смородиновый сад скажет «Спасибо!»
Поливать или нет
Чёрная смородина располагает корни близко к поверхности, поэтому влаги, после таяния снега, чаще хватает. Если начать поливать, то дополнительная влага спровоцирует гниение корней или распространение болезней, поэтому поливать не стоит. Полив требуется только при сухой погоде или когда снежный покров маленький, и к середине весны почва высохла.
Чтобы ягод было много и хватило на зимние заготовки, взрослым растениям, с 3-х лет, требуется по 4-5 вёдер талой или дождевой, не ледяной, воды. Под молодые кусты выливают 1 ведро.
Первый раз в основном поливают, когда смородина формирует завязи или цветёт. При сухой погоде поливать стоит через 7-1о дней так, чтобы не мочить ветвей и листьев, а грунт пропитался влагой на 35-40 см.
Подготовка почвы
Предпосадочную подготовку участка для смородины начинают с расчистки и раскорчевки его от кустарников, затем идет планировка. После чего осуществляют вспашку на глубину 25-30 см и посев предшествующих культур. Лучший предшественник для закладки черной смородины – многолетние травы или сидераты (донник, горчица, викоовсяная смесь) – в течение 1-2 лет.
Смородина хорошо растет на почвах, богатых органическими веществами, весьма болезненно реагирует на уплотнение почвы. Поэтому за год до посадки смородины почву хорошо заправляют навозом (ВО — 100 т и более на гектар). Можно также вносить органические удобрения непосредственно перед плантажной вспашкой, но в этом случае необходимо использовать только перепревший навоз (перегной). Под плантажную вспашку вносят суперфосфат по 4-5 ц/га, калийную соль – по 1,5-2 ц/га. Пашут на глубину 40-50 см за 1,5-2 месяца до посадки, а при весенней посадке – с осени. После пахоты боронуют дискуют.
Если почвы тяжелые или сильнозаплывающие, то весной перепахивают на глубину 18-20 см или дискуют тяжелыми дисками.
Территория участка разбивается на рабочие клетки площадью 2-5 га длиной 100 м и шириной 200-500 м. Для удобства работ между клетками поперек рядов оставляют незанятые полосы шириной 4-5 м, которые используются для проезда транспорта и размещения подводящей и сбросной оросительной сети. 5-6 рабочих клеток образуют квартал. Между кварталами прокладывают дороги шириной 7-10 м, которые служат одновременно разворотной полосой. По границам квартала высаживают садозащитные лесополосы шириной в 1-2 ряда. При отсутствии естественной защиты массив смородины обсаживают ветрозащитными полосами из рядов, высокорослых деревьев (тополь, береза). Крайние ряды смородины располагают от защитных лесополос на расстоянии 5-6 м.
Весенний уход
Смородина рано выходит из зимней спячки, поэтому начинать уход за ней нужно сразу после схода снега до распускания почек.
Обработка смородины весной от вредителей и болезней
Желательно сразу же устроить кустам смородины и крыжовника горячий душ, который их прогреет и спасет от атак почкового клеща. Этот вредитель сильно досаждает смородине, ослабляет ее, что порой приводит к ее увяданию. Страшно еще то, что почковый клещ переносит махровость, которую практически невозможно вылечить и приходится убирать куст. Вздувшиеся почки нужно вырезать.
Наиболее распространенные болезни культуры: антракноз, мучнистая роса, пятнистость, бокальчатая ржавчина. Для профилактики нужно обработать кустарники до распускания почек растворами следующих препаратов:
- медный купорос помогает справиться с грибковыми заболеваниями;
- хлорокись меди хорошо уничтожает пятнистость, антрактоз, ржавчину в начальный период;
- бордоская жидкость способна уничтожить почти все грибковые болезни. Помните, что процесс приготовления ее должен проходить четко по инструкции;
- «топаз» помогает справиться с мучнистой росой, ржавчиной.
Можно также для обработки кустов крыжовника, смородины использовать железный купорос, нитрафен.
Обработка почвы
Для проникновения воздуха в почву и сохранения влаги в ней нужно прорыхлить землю под кустами, убрать сорняки и прошлогодний лист. Это уменьшает скопление вредителей, вирусов под кустами. Смородина также значительно нуждается во влаге при наливании ягод. Если почва легкая, то вполне достаточно провести под кроной неглубокое рыхление на 6-8 см, чтобы не повредить корни, расположенные неглубоко. Вокруг куста можно землю перекопать на 10-15 см.
Мульчирование под кустами
Конечно, при перекопке не избежать повреждения мелких корней, но и недостаток воздуха при уплотнении грунта также отрицательно скажется на росте смородины. Поэтому иногда огородники вместо перекопки используют мульчирование почвы под кустами растительными остатками, перегноем, компостом, соломой, навозом слоем не менее 10 см. Мульча сохраняет влагу под кустами, препятствует росту сорняков и сильному уплотнению почвы.
Подкормка растений
Если при посадке смородины или крыжовника вы хорошо заправили землю, то ближайшие 4-5 лет можно не беспокоиться о подкормке этих кустов фосфором и калием. А вот азотом нужно растения обеспечить, начиная с третьего года (15-20 г/м2 мочевины).
Крыжовник, смородина нуждаются в комплексном удобрении, и очень отзывчивы на подкормки. Необходимо раз в три года вносить по 6-8 кг органики под куст, а также ежегодно весной нитроаммооску или аммофоску по 20-25 г/м2. Если урожай высокий, то следует растения подкормить еще и в период формирования завязей фосфором и калием.
Помните, что перекорм кустов азотом может спровоцировать развитие болезней. Здесь действует принцип: лучше не докормить, чем перекормить.
Обрезка смородины весной
Продолжительность жизни кустов смородины большая: они могут при благоприятных условиях плодоносить более 20 лет. Регулярная грамотная обрезка кустов также способствует продлению периода плодоношения. Регулярно следует проводить замену устаревших побегов молодыми. Обрезка смородины приводит к усиленному росту прикорневых и боковых ветвей, увеличивается площадь плодоношения. С помощью обрезки ликвидируется загущенность куста, увеличивается освещение побегов, что непременно сказывается на увеличении урожайности. Срезают все волчки с нулевых веток.
Через каждые 4 года поздней осенью или рано весной проводят кардинальную обрезку: у куста оставляют 3-4 сильных нулевых побега в наиболее удобном месте, а остальные вырезают. Это побудит растение к росту надземной части куста.
Кроме того, вырезают все поврежденные, больные, слабые и сухие ветки. У старых побегов удаляют сухие веточки, у сильных веток верхушки, чтоб усилить их рост. Для изменения направления побега, его обрезают до почки, направленной вверх. Не стоит оставлять пеньки, их быстро облюбуют вредители, грибки и вирусы.
Обрезку нужно проводить острым ножом, секатором и пилкой для обрезки толстых ветвей.
Уход за смородиной весной не является сложным. Все работы знакомы. Однако смородина и крыжовник отблагодарят вас за своевременный уход весной отличным урожаем. Да и летнее время вы сэкономите, не занимаясь лечением обработанных весной кустов.
Борьба с вредителями черной смородины
До набухания почек на смородину, поражённую клещом, выливают по 300-400 мл горячей (70 градусов) воды из лейки.
Также при поражении веток почечным клещом применяют инсектоакарициды, акарициды или растворы с коллоидной серой – до распускания почек. Обрабатывают 2 раза через 2 недели.
Когда почки набухают и раскрываются, опрыскивают Актарой или Актелликом против пилильщика, галлицы, тли и огнёвки. Сильно поражённые побеги опрыскивают Карбофосом, Биотлином.
Куст стоит выкорчевать, если сильно поражён узкотелой златкой.
Для отпугивания огнёвки делают раствор, как жидкая сметана. Для этого берут ил или глину (1 ведро), разводят водой, затем выливают к корням и накрывают землю, используя плёнку, агроволокно, толь или другой материал. Эту защиту делают, пока смородина не зацвела. Побеги так же рекомендуют окучить.
Полезно опрыскивать, применяя медный купорос (50 г) и мочевину (700 г). Развести по-отдельности в полведра воды и смешать. Или сделать монорастворы:
- вода 5л и карбамид 350 г;
- медный купорос 25 г и вода – также 5 л.
Из биопрепаратов обрабатывают Фитовермом, Битоксибациллином и другими.
Четвертая
Проводится примерно через неделю после цветения. Оно, как и формирование завязей, отнимает у куста много сил, смородина становится более восприимчива к патогенам, хуже сопротивляется атакам вредителей.
Данная процедура не обязательна, но очень желательна. Особенно она рекомендуется, когда болезнетворные грибки и насекомые, потенциально опасные для смородины, в это время поражают другие культуры на садовом участке.
Препарат на основе серы, сочетающий фунгицидные, акарицидные свойства, а также «работающий» как удобрение, содержащее необходимые для нормального развития и вызревания урожая микроэлементы — Тиовит Джет.
Механизм действия — контактный. Результат сохраняется на 7-10 дней. При проведении опрыскивания в соответствии с инструкцией производителя Тиовит Джет безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
Выпускается в виде желтовато-серых водно-диспергируемых гранул, состоящих из спрессованного мелкодисперсного порошка. Только в такой форме сера растворяется в воде.
Концентрация раствора — 30-40 г гранул на 10 л воды. Сначала их растворяют в небольшом объеме (2-3 л), активно размешивая 3-5 минут. Однако смесь все равно «расслаивается», при опрыскивания нужно периодически интенсивно встряхивать емкость.
Важно! Тиовит Джет нельзя использовать в сильную жару и засуху — сера может спровоцировать появление ожогов на листьях и ягодах. Лучше всего средство работает при температуре 18-28°С
При обнаружении вредителей после формирования завязей рекомендуется применять препараты биологического происхождения, чтобы не пострадало качество будущего урожая. Одно из популярных у садоводов средств — Биотлин.
Несмотря на название, он способен справиться не только с тлей, но и со многими другими вредителями, питающимися тканями и соком растения. Механизм действия — системный. Биотлин выпускается в виде водорастворимого концентрата или водного раствора.
После опрыскивания препарат действует в течение 15-20 дней. Рабочий раствор — 3 мл на 10 л воды. Норма расхода — 0,8-1,5 л на куст. Для работы обязательно выбирают сухой, безветренный день.
Важно! Для пчел и водных организмов активный компонент Биотлина — вещество 1-го класса опасности. Поэтому необходимо обязательно соблюдать границы охранных зон — минимум 1,5 км до открытых водоемов и 5 км до пасек