Груша не плодоносит и не цветет

Что делать с грушей

Приобретать саженцы растения стоит только в проверенных местах. Перед покупкой нужно расспросить продавца об особенностях того или иного сорта груши, уточнить возраст саженца, узнать привиты ли растения. Также выбор в пользу того или иного сорта делается исходя из климатических особенностей области.

Для роста и развития проводится подкормка груши. Удобрения органического типа (торф, зола, перегной) вносятся осенью, но не ранее, чем на 4-ый год после высадки. Минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) закладываются ранней либо поздней весной, в середине лета деревья подкармливают калийно-фосфорными смесями (хлористый калий, суперфосфат). Вносятся комплексы удобрений в жидком виде или же в предварительно политую землю.

Особое внимание уделяется определению места для посадки груши. Не стоит высаживать деревья в теневых местах, рядом с постройками и сооружениями, также нужно соблюдать достаточную дистанцию между саженцами и уже растущим взрослыми деревьями

Обрезка ветвей груши поможет добиться обильного освещения кроны со всех сторон.

Избыток влаги пагубно влияет на корневую систему груши, а потому не следует сажать деревья вблизи водоемов, на болотистой местности и в местах протекания грунтовых вод. Также следует позаботиться о выведении осадков и прорыть водоотводные каналы. Избежать вымокания корней поможет подсыпка песка, перегноя или торфа вокруг ствола дерева.

Тщательная подготовка к холодному периоду и уход за грушей зимой поможет сохранить дерево и избежать негативных последствий. Осенью рекомендуется побелить стволы, обложить околоствольный круг соломой или просыпать опилками. С наступлением зимы нужно обеспечить достаточный слой снежного покрова вокруг деревьев груши и подсыпать снег в случае необходимости.

На какой год после посадки ждать урожай?

Груша порадует первым цветением уже на следующий год после посадки, однако этого времени недостаточно, чтобы появились плоды. Когда именно дерево начнет плодоносить, зависит от сорта растения. Это главный фактор, по которому можно определись точные сроки образования плодов. С деревьев некоторых сортов можно собирать урожай спустя 3-4 года после высаживания.

В эту группу входят следующие сорта:

Другие груши плодоносят позже: придется подождать не менее 6-8 лет. Это такие сорта:

Деревья, относящиеся к дальневосточным сортам, не приносят плодов десятки лет. Если посажена груша сорта «уссурийская», не ждите урожай ранее чем через 15-20 лет.

Существует действительно уникальный сорт «аннушка». С него можно собирать плоды уже в следующем году после высаживания. Если спустя год после посадки плоды не появились, не огорчайтесь. Подождать придется еще немного: спустя 2 года после посадки «аннушка» непременно принесет плоды.

Очень важным фактором является и качество ухода за деревом. Если груша посажена в хороший грунт, обрезается и подкармливается, она будет развиваться быстрее. Значит, и плоды на дереве появятся быстрее: на 1-2 года раньше, чем должны.

Если на груше не формируются плоды в течение многих лет, необходимо проверить, не облюбовали ли дерево вредители, не болеет ли оно, растет ли в соответствующих сорту условиях.

Сколько лет плодоносит груша

На период активного плодоношения большое влияние оказывают климат, сортовые особенности, уход, обрезка и другие факторы. В среднем груша может давать плоды на протяжении 20-25 лет. Цветение не прекращается резко, но со временем становится все менее обильным. Старые деревья могут цвести через год. Плодов на них завязывается мало, они вырастают мелкими.

Некоторые груши плодоносят и на протяжении 40 лет. Деревья могут сохранять жизнеспособность до 80-100 лет. Но садоводы, как правило, выкорчевывают груши, которые дают мало урожая. Существуют методы омолаживания деревьев. Но их применение не всегда оправдано. В некоторых случаях проще посадить новый саженец.

Когда подкармливают деревья?

Точных сроков внесения подкормок нет. Необходимо ориентироваться на погодные условия. В южных регионах подкормки вносят раньше – примерно в начале марта, в других регионах позднее.

Первая подкормка плодовых деревьев

Первую подкормку проводят по снегу или позднее. Общего мнения по этому поводу нет. Садоводы спорят, когда вносить подкормку:

• Ранней весной. Когда еще снег не сошел окончательно, удобрения рассыпают прямо по тающему снегу. Метод не позволяет внести точные дозы – часть удобрений уносится с талыми водами. Таким способом вносят только минеральные удобрения. Азотосодержащие гранулы раскидывают прямо в приствольных кругах – по всей ширине кроны. Азот растворяется в талой воде и просачивается вглубь грунта. Если снега много, а земля не оттаяла, спешить не нужно – гранулы будут долго лежать на снегу, теряя азот.
• В период распускания почек. Большинство садоводов-любителей считают, что вносить удобрения лучше в период пробуждения растений – когда начнут распускаться почки. Если азот не был внесен по снегу, то его вносят именно в этот период.

Взрослое плодовое дерево требует 100-120 г азотосодержащего удобрения – по приствольному кругу разбрасывают 2-3 горсти гранул. Молодым деревцам дают по 35-40 г.

Вторая подкормка плодовых деревьев

Вторую подкормку проводят во время цветения. Вносят фосфор и калий, отвечающие за формирование завязей и плодов. Бывалые садоводы советуют вносить эти элементы по отдельности. Сначала вносят фосфор, в зависимости от региона – в апреле-начале мая, а затем – калий.

Особенности подкормки:

• Фосфор и калий вместе вносить не рекомендуется.
• В первые две недели апреля растения подкармливают фосфорными удобрениями (суперфосфатом) – по 50-60 г на взрослое растение, 30 г – на молодой саженец.
• Калий вносить в чистом виде не рекомендуется. Желательно использовать комплексные смеси – калимагнезию, сульфат калия, калийную соль, печную золу. На взрослое дерево требуется 20-25 г удобрения. Саженцам дают половинную дозу.

Третья и четвертая подкормки

Третью и четвертую подкормку проводят после цветения. Такие подкормки делают не каждую весну, а один раз в два года, если почвы плодородные. Бедные грунты подкармливают органикой ежегодно.

Когда деревья и кустарники отцветут, почву удобряют органикой – ее вносят под перекопку, или настоями сорняков. Для подкормки подойдут:

• одуванчики;
• крапива;
• пырей;
• осот;
• ромашка;
• камыш;
• молочай;
• осока;
• лопух;
• окопник.

Как приготовить настой трав для подкормки:

• Любую из перечисленных выше трав мелко измельчите.
• Сложите рубленую зелень в бочку и залейте водой.
• Добавьте 10 мл гумата – на 50 л смеси. Он будет способствовать брожению.
• Настаивайте неделю, время от времени помешивайте смесь.
• Процедите настой и разведите его водой 1:10.

Последняя, четвертая подкормка приходится на начало плодоношения. Рекомендуется использовать:

• перегной;
• компост;
• биогумус.

Для четвертой подкормки также можно использовать комплексные смеси.

Способы стимулировать цветение

В ряде случаев решить проблему малой кровью невозможно – например, при выращивании на топких участках или в густой тени помочь дереву можно только пересадкой. Груша плохо переносит эту процедуру, особенно взрослые деревья, и может не прижиться на новом месте или ослабнуть, отложив цветение еще на несколько лет.

Но большая часть негативных факторов, препятствующих цветению, поддаются коррекции без радикальных мер.

1. Если корневая шейка при посадке была расположена слишком высоко, время от времени следует проводить окучивание дерева. Если шейка оказалась заглубленной, необходимо вынуть из приствольного круга слой почвы.
2. Если под воздействием морозов произошло растрескивание коры, необходимо замазать рану глиной или садовым варом и укутать тканым материалом.
3. Обширное поражение медяницей требует применения инсектицидов. Опрыскивания против вредителя проводят в период раскрывания почек и, если цветение наступает, после опадения цветков или в начале лета, если нет цветков (в это время появляется второе поколение насекомых). Параллельно можно применять биопрепараты и народные средства, действенные в борьбе с грушевой медяницей – окуривание торфом, табаком, обработка отварами тысячелистника, одуванчика или табака.
4. Деревья, растущие на сквозняке, если есть возможность, нужно защитить преградой от ветра. Это может быть декоративная стенка для опоры под вьющиеся культуры.
5. Ослабленные в результате обрезки, погодных условий, плохой агротехники, поражения вредителями, болезнями деревья следует поддержать внекорневыми подкормками фосфором и калием в летний период.
6. Плодородность истощенного грунта необходимо повышать, используя органические удобрения. Для этих целей хорошо подходит компост (15-20 кг на 1м2) и, если почва щелочная, торф (3-4 кг на 1м2). Ранней весной и поздней осенью полезно внести в грунт по 20 кг перепревшего навоза. Для деревьев старше 7 лет дозу увеличивают до 30 кг.

Совет! Следует осторожно использовать органические удобрения, чтобы не допустить избытка азота в грунте. Чрезмерное питание элементом провоцирует активный рост побегов в ущерб плодообразованию, в итоге, завязей и фруктов на ветках будет мало. В этом случае, кроме отказа от азотных удобрений, рекомендуется вбить в ствол дерева несколько гвоздей, а также посеять под деревом травы, активно забирающие азот из почвы – клевер, бобовые культуры, донник и другие

В этом случае, кроме отказа от азотных удобрений, рекомендуется вбить в ствол дерева несколько гвоздей, а также посеять под деревом травы, активно забирающие азот из почвы – клевер, бобовые культуры, донник и другие.

Как стимулировать цветение груши

Работа садоводов с плодовыми деревьями направлена на получение урожая. В первую очередь, создают благоприятные условия для роста груши, ее возможности пышно цвести и плодоносить.

Кроме того, специалисты проводят некоторые дополнительные манипуляции для стимулирования груши к цветению:

• регулярное прореживание кроны;
• отгибание веток до горизонтального положения;
• обрезание верхушки ствола, чтобы прекратить рост вверх.

Предупреждение! Опытные садоводы не рекомендуют злоупотреблять сильным отгибанием веток. Такое действие приводит к прекращению роста груши и разветвлению корневой системы. В результате происходит преждевременное старение и жизнь дерева сокращается до 15 лет.

Если груша обильно кустится, имеет все благоприятные условия для роста, но не плодоносит или даже не цветет, то некоторые садоводы предлагают создать стрессовую ситуацию, которая бы простимулировала грушу к цветению и плодоношению. Одним из таких способов является вбивание пары гвоздей в ствол.

Чтобы отток питательных веществ не шел к корням, на одной из веток снимают кольцо коры шириной до 0,5-1 см. Затем рану обмазывают садовым варом или перевязывают пленкой. Считается, что движение соков вниз по ветке замедлится, и груша начнет цвести и плодоносить.

Как стимулировать грушу, решать садоводу, но необходимыми жизненными условиями он должен ее обеспечить, если хочет получить хороший урожай.

Это интересно: Почему не плодоносит груша (видео)

Поражение растения вредителями

Что делать, если груша не плодоносит? Профессионалы рекомендуют осмотреть растение на наличие вредителей. Например, медяница питается молодыми почками растения, полностью повреждая их. Устранить насекомое поможет средство Алатар. Цветоед лакомится уже цветами. Его устраняют Кинмиксом.

Существенный вред наносит и плодожерка. Она поедает сердцевину завязей, которые впоследствии осыпаются. Для лечения дерева используется средство Айвенго, которым опрыскивается крона в мае и июне.

Совет! Использование комплексных баковых составов поможет устранить одновременно разные виды насекомых и многие грибковые инфекции.

Советы садоводов

На основании своих наблюдений при выращивании груши садоводы рекомендуют:

1. Возникшие морозобоины после зимы или во время нее (если обнаружены) зачищают, дезинфицируют и замазывают садовым варом.
2. Создать для груши стрессовую ситуацию, после которой она поторопится «дать потомство». После пересадки часто груша закладывает много цветковых почек, но после прекращения обильного цветения начинает наращивать листву. При этом требуется умеренная обрезка.
3. Иногда груша не чувствует себя доминантом на участке, где рядом расположены другие крупные деревья. В этом случае нужна не обрезка, а оттяжка и наклон ветвей. Эта процедура актуальна в условиях достаточного освещения.
4. Внимательно осмотреть кольчатки. Если они сухие и легко обламываются, то подмерзают зимой. Требуется более серьезное утепление.

Цветение груши – красивое и ароматное явление

Цветение груши — важный этап развития дерева. При обнаружении отклонений от принятой нормы садоводу необходимо проанализировать прошедший год и зимовку. Нужно отметить при этом схему внесения удобрений, правильность проведения подготовительных мероприятий к зиме и погодные условия, с которыми пришлось столкнуться дереву. Важную роль для состояния груши играет место, в котором она растет. Цветение напрямую определяет будущий урожай, поэтому к решению возникшей проблемы нужно подходить оперативно.

Причины

Рассмотрим основные причины, по которым груша может не плодоносить.

Нет опылителей

Многие, а если говорить точнее, то большинство сортов самобесплодны. Во время цветения они опыляются другими растениями, в результате чего и образуются завязи. Поэтому по соседству нужно высаживать деревца хотя бы двух сортов на расстоянии около 4-5 м между собой. Другой вариант – прививка одного сорта груши на другой. Опытные садоводы говорят, что это лучшее решение для экономии места и получения стабильных урожаев. Про опыление груши читайте тут.

Если опыления не происходит из-за отсутствия сортов опылителей, плоды не завязываются – в этом состоит главная причина проблем с плодоношением культуры.

здесь

Недостаточная освещенность

Дожди, сильный ветер приводят к осыпанию цветков грушевого дерева. Полностью обезопасить культуру от такого явления невозможно, но учесть соответствующий риск при посадке и высаживать молодые деревца в защищенных местах вполне реально. Также на развитие груш негативно влияет недостаток освещения – если солнца мало, растение плохо идет в рост, образует мало цветков, негативно сказывается данное явление и на качестве плодоношения.

Теплолюбивые и солнцелюбивые культуры следует высаживать на хорошо освещенных, южных частях дачного участка. В тени от жилого дома и других построек они также находиться не должны.

Если неправильно была проведена пересадка

Одна из основных причин отсутствия цветения и, соответственно, появления завязей, плодоношения. Особенно часто данное явление наблюдается при сильном заглублении растения в ямку для посадки – в лучшем случае дерево начнет плодоносить на 5 лет позже, чем могло бы, а в худшем не будет делать этого вообще. Да и вообще вырастить такое дерево очень сложно, поскольку оно будет чувствительным к морозам и, соответственно, часто болеющим. Поэтому соблюдайте схемы, сроки посадки, не загущайте сад, первое время после переноса молодого растения на новое место делайте полив максимально обильным. Про пересадку груши на новое место весной расскажет этот материал.

Ни в коем случае не опрыскивайте деревья тогда, когда начали распускаться бутоны.эта статья

Плохая почва

На плодоношение деревьев непосредственное влияние оказывает влажность грунта. Если местность вы выбрали заболоченную, дерево может вообще перестать плодоносить. Аналогичный эффект оказывают чрезмерные поливы. При проблемах с повышенной влажностью почв нужно обустроить качественный дренаж и снизить количество орошений. Про полив груши узнайте по этой ссылке.

Также в целях повышения урожайности культуры нужно правильно удобрять в ходе периода вегетации. Первая подкормка должна приходиться на раннюю весну и проводится с применением азотистых веществ. Вторая делается перед цветением, когда дереву особенно необходимы фосфор, калий. Для летних подкормок взрослых груш применяются комплексные минеральные составы – их вносят в гранулированном виде непосредственно под дерево перед плановым поливом.

Последняя подкормка приходится на конец осени и предполагает применение минеральных веществ.

На весеннее внесение органики груши реагируют плохо, что может обернуться полным отсутствием урожая в рассматриваемый сезон. Органикой можно удобрять деревья после опадания листвы – то есть поздней осенью.

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени — это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой — в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор. Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период

Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения — это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием — сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

На какой год после посадки дерево начинает плодоносить: сортовые особенности

У груши нет определённого возраста начала плодоношения. Этот возраст у различных сортов груш очень сильно варьируется — от 10-15 лет, до сверхбыстрых сортов одного года.

Ниже приведём возраст начала плодоношения некоторых популярных сортов груш в алфавитном порядке:

• Аннушка — на 1-2-й год после посадки;
• Бергамот — на 7-8 год;
• Бере Боск — на 6-7 год;
• Бессемянка — на 8-9;
• Велеса — на 5-7 год;
• Виктория — на 6-7 год;
• Вильямс — на 5-6 год;
• Детская — на 4-5 год;
• Дюшес — на 5-6 год;
• Лесная красавица — на 6-7 год;
• Лимонка — на 7-8 год;
• Медовая — на 3 год;
• Молдавская ранняя — на 3-4 год;
• Ника — на 5-6 год;
• Ноябрьская — на 3-4 год;
• Памяти Яковлева — на 3-4 год;
• Петровская — на 3-4 год;
• Пушкинская — на 4-5 год;
• Рогнеда — на 3-4 год;
• Россошанская поздняя — на 5-6 год;
• Сибирячка — на 4-5 год;
• Сказочная — на 5-7 год;
• Скороспелая — на 5 год;
• Сокровище — на 5-7 год;
• Талгарская красавица — на 4-5 год;
• Фаворитка — на 7-8 год;
• Чижовская — на 3-4 год.

Причина 2. Неправильное соотношение удобрений

Груша не имеет периодичности плодоношения, то есть она приносит плоды ежегодно. Одни плодовые веточки отдыхают, другие плодоносят. В связи с этим дерево значительно сильнее нуждается в подкормке, чем яблоня.

Однако нужно помнить, что одним навозом все потребности дерева не удовлетворить. Кроме того, внесение навоза, являющегося, в основном, поставщиком азота в почву, может отрицательно сказаться на плодоношении дерева. Азот стимулирует вегетацию растения, в то же время для вызревания плодовых почек требуется еще и фосфор и калий. Не вызревшие цветочные почки способны зацвести, однако для развития завязей в них не достаточно питательных веществ.

Для подкормки используйте смесь фосфорных и калийных удобрений, заделывая их в почву на глубину приблизительно 20 см. Для этого делают углубления палкой или ломом в земле, насыпают горсть гранул и закрывают почвой. Подобная методика используется для удобрения яблони.

Азотные удобрения также необходимо вносить, но срок их внесения — весна, а количество должно быть таким, чтобы к середине лета, когда начинают закладываться цветочные почки для будущего года, они были израсходованы. В этом случае почки вызреют, и следующий год вновь порадует вас обильным урожаем.

Ошибки обрезки

Обрезка груши во многом похожа на обрезку яблони и проводится в то же время года: в конце зимы или ранней весной, до цветения дерева. Общая идея заключается в том, чтобы проредить ветви, обеспечить лучшую циркуляцию воздуха к внутренним частям дерева, удаляя при этом поврежденные, мертвые или неправильно расположенные стебли.

Грушевые деревья действительно не так уж сложно выращивать, но у них есть определенные потребности, которые вы должны удовлетворить. По сути, если вы посадите правильный сорт в правильных условиях и обеспечите дерево совместимой пыльцой, вы практически полностью решите все основные проблемы. Остается только научиться быть терпеливым: терпение часто является жизненно важным ключом к получению обильного урожая.

Создание предпосылок к плодоношению

Приемлемый размер ямы, выкапываемой под саженец таков: глубина -0,5 м, в диаметре -0,8 м. Подготовленное пространство, включающее питательный грунт с органикой и минералами, создает предпосылки для комфортного формирования корневища, именно от него зависит, как быстро груша наберется жизненной энергии и порадует урожаем.

Верхний плодородный слой земли тщательно перемешивается со следующими компонентами:

• органика (навоз либо торф);
• фосфорная подкормка (один стакан суперфосфата);
• нитрат аммония (3 ст. ложка);
• 0,5 стакана сульфата калия либо калиевой селитры.
• известь (если почва повышенной кислотности).

Раствором заполняется яма по краям, и выливается ведро воды. Когда влага впитается, в центральную часть ямы холмиком засыпается земля, служащая защитой корневой системы от органики, пока она не станет безопасной по концентрации.

Корневая система выравнивается по земельному холмику, засыпается обычным садовой почвой или магазинной почвосмесью и утрамбовывается, поливаясь 2-я ведрами воды с последующим мульчированием.

Для улучшения акклиматизации корни перед посадкой окунаются в раствор из коровяка и глины с добавлением пепла.